Uued retseptid

17 Pariisi moenädala parimat käekotti

17 Pariisi moenädala parimat käekotti


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Nüüd, kui Pariisi moenädal on läbi, on aeg läbi vaadata kõik tükid, mille oleme oma unistuste kapi jaoks oma peast ära viilinud. Minikleidid, kärbitud topid ja metallist jakid on kõik lõigatud, kuid kuigi me oleme hämmastavalt vaadanud must-have tükki ja unistuste väärilist disaini, on mõned neist kuumadest aksessuaaridest meie radari alla libisenud. Ma tunnistan, et olen täielik kottide daam ja kuigi mul on rohkem rahakotte, kui ma tegelikult kasutan, ei takista see mind soovimast mõne sellise kohe rajal ära lüüa. Kui nüüd tagasi vaadata, siis siin on kiire ülevaade Pariisi moenädala 17 kuumimast käekotist. Foto viisakalt Akris

Akris: Selle valge nahast koti välimus on puhas keerukus. See mahutab sülearvuti, iPadi, meigikotti, raamatuid ja kõike muud, mida mõelda saab. Parim osa on kaks erinevat käepidet selle kandmiseks üle õla või käes. Foto viisakalt Andrew Gn

Andrew Gn: Ainult ühte Andrew Gn kotti on nii raske valida. Minikarbi sidurid on nii armsad, kuid topeltkasti stiili ja õlarihmaga on see rahakott nagu kaks ühele. Pluss merevägi ja must koos teevad tõsise draama. Chanel

Chanel: Sel hetkel, kui ma seda rajal nägin, oli mul väike freakout. See väike ombre crossbody kott on nii kuum, et saaksin seda kanda igal pool ja igal pool - ja ma isegi ei hooli sellest, et see on piisavalt suur ainult huulepulga jaoks. Foto viisakalt Chloé'st

Chloé: Baylee sidurina. See on nii lihtne, kuid geniaalne viis lemmik rahakoti värskendamiseks. Nüüd pean läbi käima enda omanduses olevad kotid, et näha, milliseid võin täiesti uueks välja klappida. Foto viisakalt Emanuel Ungaro

Emanuel Ungaro: Pisikesed sidurid olid kogu raja ääres, kuid ükski neist ei olnud nii pimestatud ja välja löönud kui see siinne jama. Selle koti ümber planeeriksin kogu reisi Vegasesse. Foto Giambattista Valli nõusolek

Giambattista Valli: Selle valge viimistlussiduri smaragdist marmor on piisavalt julge, et kanda peaaegu kõike ja värvipalett sobib ideaalselt nii päeval kui öösel. Lisaks armastan ma neid maalähedasi kuldseid käevõrusid. Foto viisakalt Ground Zero

Ground Zero: funktsionaalne sidur! Ruumi asjadele ja isegi randmepaelale! Lillemustrid ja erksad värvid mustvalgel taustal on kevadel trendis. Ja kõik armastavad natuke lakknahka - eriti elektrisinises. Foto Hexa viisakalt Kuho poolt

Kuho Hexa: Mulle meeldis selle koti kuju, kui seda esimest korda nägin. See on uus näide populaarsetest külgklappidest ja sellel on täiesti värske kuju. Ja siis märkasin kaamera pesa. Mul on seda vaja igas värvitoonis - kohe. Foto viisakalt Kenzo

Kenzo: Pastellid on praegu ilmselt ühed kuumemad toonid. Ja kuigi need on mõeldud kevadeks, võimaldab nende sidumine mustaga anda sel talvel oma pastelsetele isudele järele. See piparmündi, mustvalge käekott pakub täiuslikku värvi. Foto Lie Sang Bongi nõusolek

Lie Sang Bong: Kui juba värvist rääkida, siis see sidur oli ilmselt üks eredamaid rajal. See täiesti hüppab ja optilise illusiooni lilled annavad sellele funky serva, mida me pole varem näinud. Foto Miu Miu nõusolek

Miu Miu: Olen üsna kindel, et mu vanaemal oli selline rahakott. Täiuslikult struktureeritud käekott, mis jääb ajatuks klassikaks. Lisaks sellele, et see rahakott on aastaid moes, läheb see sõna otseses mõttes kõike. Foto Olympia Le Tan

Olympia Le Tan: Kui teil on mereteemaline kollektsioon, on teil vaja puhumiskala sidurit. See on põhimõtteliselt kohustuslik. Muidugi, ma ei kujuta ette, kus sa võiksid seda kanda, aga see on lihtsalt nii julge ja funky, et ma ei saa seda armastada. Ja värv ja tekstuur? See kõik on helmestamine. Foto Rochas

Rochas: See metallist keeglikott on särav, julge ja ilusa tekstuuriga, olles samas piisavalt suur, et kõike kaasas kanda. Vaata, sa ei vaja sidurit iga riietuse jaoks. Ja see tõmblukk ulatub põhjani, nii et te ei kaota oma rahakoti oma rahakoti lõpmatus tühjusesse. Foto viisakalt Roland Mouret

Roland Mouret: Kuigi need Madonna randmepaelad meeldivad mulle 80ndate lapsele, on minu tähelepanu tõesti siduril. See on suur, täiesti funktsionaalne ja need värvid sobivad ideaalselt kandma teid talvest kevadesse ja tagasi. Foto viisakalt Talbot Runhofiga

Talbot Runhof: Tavaliselt ei ole kulla ja hõbeda segud mu lemmikud, kuid pärast selle koti nägemist muudan meelt täielikult. See holograafilisest nahast minikott on ilmselt üks mu lemmikuid Pariisi moenädalal. Ja see ütleb palju. Foto viisakalt Valentino

Valentino: See saade oli nii hea. Nii väga, väga hea. See oli keerukalt kaunistatud kuni selle siduri kuldsete griffideni. Ja kuigi selles nimekirjas on kindlasti mõned peokotid, ei tundu miski nii luksuslik kui kullatud kuld. Foto Vanessa Bruno viisakalt

Vanessa Bruno: See kott on nii funky, et see on peaaegu halb. Kuid põrkuvate värvide ja trükiste segu, rääkimata hiiglaslikest tupsudest, muudab selle väikese rahakoti nii lõbusaks. Ümar kuju on väike, kuid ideaalne näiteks hommikusöögi greibi tööle kandmiseks?


Parim väljanägemine Pariisi moenädalal 2016 kevadel

Kõik silmapaistvad näevad välja Pariisi parimatest kollektsioonidest.

Moekuu suundub Pariisi oma viimaseks osaks ja parimate parimate jagamiseks valib BAZAAR 2016. aasta kevadkollektsioonidest välja 5 parimat välimust. Pidage seda oma rajade lõplikuks juhendiks. Rohkem tipphetki 2016. aasta kevadkollektsioonidest New Yorgis, Londonis ja Milanos leiate siit.

Moes on Main Street ja High Street. Ja siis on tee, mille mööda Miuccia Prada läheb. sillutised, tõesti. Nimetage seda vähem läbikäidud teeks, ületatud teeks, mis iganes. Asi on selles, et daam ei allu kunagi konventsioonile ja mdashit pole lihtsalt sõna oma sõnavaras. Ja tööstus on selle poolest rikkam. Miu Miu kevade lennurajal ei juhtunud midagi revolutsioonilist, vaid rohkem sama mõtlemapaneva, erineva nurgaga stiili, alustades kukkumist väärivatest mantlitest allkirjastatud Miuccia graafikaga ja vanaisa kardiganidega, mida peeti nii imelisteks teemantmotiiviga intarsiakudumiteks (ja seejärel ümbertöödeldud) nahkjakidena).

Hullumeelse kujundusega nägi maitsvat hunnikut karusnahast stolesid, mida kanti üle keha õhukeste trükitud kleitide kohal, mis tabasid veidi põlve all ja mdashso meelitasid. Neid kanti üle nööbitavate särkide ja ülinaiselike rihmadega kontsade, Miu Miu must, lõbusates värvides või nööridega saapad säravate mustrite ja toonidega.

Pesu tegi pritsmeid, kuid mitte nunnu, seksikas. Ei. Nii ilmselge. Miu Miu pikad räsitud varjatud väljanägemised (õrnusest päästetud ettevaatlikkusest) panid kõik teised seni nähtud sisemised kulumisnäod tunduma nagu 80ndate MTV videoklišee. Kui kavatsete valmispesu jaoks pesu teha, on see uus viis seda teha. Neid kleite kanti särkide, rätsepmantlite, nahktakkide, naiselike ülikondade, kampsunite all ja all.

Kuigi Miuccia Prada ei ütle seda kunagi täpselt välja, on tema kogudes alati narratiiv, lugu sellest, kes on tema naine. Me teame, et ta on tark ja natuke veider (parimal viisil). Kevadine Miu Miu tüdruk on kindlasti daam, kuid peaaegu nagu näeksime teda hommikul ja jookseksime ajalehte haarama. Ta visati lihtsalt mantlile ja kingadele, mida ta suutis võtta, ja mõnel juhul, enne kui ta kiiresti välisuksest sisse ja välja lendas, balletisussid ja mash. Või äkki on ta omapärane aristokraat, kes on lõigatud Helena Bonham Carterilt.

Miu Miu koosseis näis destilleerivat kõik kevadkollektsioonide ja mdashi uudised, nägemata välja nagu keegi teine. Seal oli naiselikkust, õrnust, naistepesu ja mis kõige tähtsam moe tervise jaoks, kui suundume ebakindlatesse finantsaegadesse, pangandatavad ja kantavad riided.

Kiire, edasiviiv, mõtlemapanev, nagu keegi teine ​​ei tee. See on Nicolas Ghesqui ja egravere visiitkaart. Kui väsinud moepublik istus ilusas Frank Gehry kujundatud Fondation Louis Vuittonis, toimis õhkkond ja Spring Vuittoni kollektsioon pick-me-upina. Riided sobivad ideaalselt hoone arhitektuuri meheliku-naiseliku DNA-ga, segades tänapäevase naise jaoks sitke šikk nahk, õmblused ja tihendid lahedate siluetidega.

Võrgustatud t-särgid muutusid õrnade lillemotiividega litritega detailideks ja tööstuspaelteks. Seal oli nii palju seelikuid ja mähiseid, mis olid kihistatud kohutavate detailidega läikivast ševronist nöörist või helmestest. Neid kanti louche’i, lõtvade kampsunitega, mille siseküljed olid nahast nööritud või punutud, mõnikord tõmmatud ja lahti tehtud just õigetes kohtades.

Kui Ghesqui & egravere tõi välja püksid, olid need kitsaste abstraktsete mustrite ja kahekordse tõmblukuga utilitarismiga kitsenevad ja langevarjulaadsed. Siin ilmnes sportlikkus sulgedega kaunistatud sportliku paagi, äärega võrgumahutite või pisikeste lühikeste pükste kaudu, mille ta sidus kärbitud kärbitud keebidega.

See oli mootorratta jope hetk, ja kui kunagi oli hooaeg, et omada rohkem kui ühte, siis see on see. Igast küljest triibud, logoga trükitud nahkjakid, mõned kaunistused ja naiselikud, mõned klassikalisemalt kohandatud, mõned valmis sõitmiseks, üks isegi pihustusvärvi lipsuvärviga. Neid kõiki mängiti erinevalt romantilistest puhasvalgetest mulliseelikest ja luuletajapluusidest.

Aksessuaarid täitsid kaasaegse-vastab-moto-suhtumise. Tüdrukud kõndisid tursketes platvormsandaalides ja kõik kandsid ümbertöödeldud nahast mootorrattakindaid, mõnel olid sulelised detailid. Kotid sisaldasid liiga suuri kotte, mida kanti nagu totesid, pisikesi logokarpe, vahvlikukleid ja ülemise käepidemega erksavärvilisi päevakotte, mis riietele peale tõmbusid.

Valentino kevadkollektsiooni puhul süvenesid Maria Grazia Chiuri ja Pierpaolo Piccioli oma inspiratsiooni ning tulid tagasi millegi vapustavalt ilusaga, kui mitte ilma vaidlusteta. Disainiduo tsiteeris oma näituse märkmetes "hõimu -Aafrikat" koos paljude muude ülimalt peapööritavate asjadega, kuid see märkus modellide vareste vastu räsis rohkem kui mõnda sulge. Viite ja assigneeringu vahel on peen piir ning esoteerilise kõla nimel võisid nad ehk tundetult tunduda ja võib -olla tegid nad halva stiilivaliku. Mõned võiksid seda ka pidada Aafrika käsitöö ilusa tähistamiseks.

Kui poliitika kõrvale jätta, oli kollektsioon Valentino ateljee tähelepanuväärne saavutus, tuues käegakatsutavasse valgusesse Chiuri ja Piccioli trükisügavuse, tikandid, kaunistused, liikumise, õmblemise ja kihilisuse. Pinnatöötlust ja liikumist oli palju, kuid see tuli kokku kantavateks tükkideks, nagu pikkade varrukatega topid ja õõtsuvad minid või trükitud kleidid ja maksid.

Trükistel olid kas optilised värviplokid või mitmesugused džunglielu stseenid elevantide, gepardite, kaelkirjakute jms abil, kõik tehti pikkades hommikumantlites, mis olid tavaliselt kaelakee või kaelakee külge kinnitatud. Tikitud, sälkudega ja narmastega nahktagi, vestid ja rinnahoidjad olid paljude hommikumantlite kohal.

Pitsiliste hommikumantlite ja minide paraadid tulid välja kõrbevärvides, vöökohas ja tüdrukute kõndimisel dramaatiliselt pühkimas. Lõpuks arenesid neist ilusad väljanägemised Keenia Kikuyu valgete helmeste ja mdash -sarnaste tähistega, inspiratsioonipunktiks ja rinnaesise ning valgete sulgede ja totemiliste ehete koostöös Alessandro Gaggioga.

Lõppkleidid surusid Chiuri ja Piccioli teise disaini valdkonda, lähemale couture'ile. Ja võib vaid ette kujutada nende ateljee kurnatust. Üks kleit teise järel tuli välja õhukesest šifoonist, mis oli kaetud keeruliste helmestega, mis meenutavad nende Aafrika inspireerivaid juuri. Nüüd on vaja, kas õige tüdruk õigel ajal ütleb õiget asja, et kanda ühte neist erakordselt meisterdatud tükkidest. Ja võib -olla järgmiseks hooajaks mõni tundlikkuse treening.

Võite tüdruku Austraaliast välja viia, kuid Austraaliat ei saa tüdrukust välja võtta. Kym Ellery näitas täna Pariisis oma 2016. aasta kevadkollektsiooni, kuid oli inspireeritud Christo ja Jeanne-Claude'i 1969. aasta projektist pealkirjaga „Mähitud rannik“, kus miljon ruutjalga kangast ja 35 miili köit kattis 2,4 kilomeetrit Sydney rannajoont. See viide näitas iseenesest läbi ülisuurte neetide ja lahtiste lipsude detailide, enamasti mereväe ja valge värvipaleti ning proportsioonide ja mastaabimängu.

Ellery armastatud kontseptsioonid on kootud läbi tema uusimate & mdashfresh poplinside, dramaatiliste helkurite, suure kontrastsusega mustvalge ja mdash, millele on lisatud nöörid ja metallist kaunistused. Daamid, kellele meeldivad Ellery mahukad püksid, näevad hea meelega, et esitus on tehtud veelgi rohkem jalaruumi.

Peen mereline vibe imab kleidid, mis pakuvad draamat, kuid ei kanna kulumiskindlust. Lihtne must kleit saab väga laheda ümbertegemise.

Kui tuua brändi kuurortkollektsiooni õlgadest väljapaistvad esemed kevadesse, on siin siluetil lipsuga varrukad, mis on detailid küünarnukist kõrgemal ja kukuvad siis käest lahti.

Ellery ei ole ülemäärase kaunistuse jaoks sobiv, siin pakuti õhtuks peeneid litreid, mis on ühendatud dekonstrueeritud peplumiga seelikuga, rannavalmis liumägedega, mitte midagi liiga piiravat. Seda parem on tantsida rannas ja mdashor Pariisi tänavatel.

Nüüd istute Chanel Airlinesi lennuga 01 kõikjale, kuhu soovite minna. Oma kevadkollektsiooni jaoks lõi Karl Lagerfeld taas lennujaama terminali ja mdashasid, mis olid kohati segadusttekitavad, sest kõik paparatsod ja sotsiaalmeedia röövijad püüdsid pildistada oma lemmiktänava stiilis blogijaid, toimetajaid ja Korea popstaare. umbes samamoodi, kui oleks öeldud, et "tähed" oleksid tegelikus lennujaamas. Lagerfeld mõistab enamikust paremini, et mood on mõnevõrra mullis. Ta armastab mull, elab selles, naljab ja tähistab seda. Selles on rõõm. Ja seal on ka palju sööta suurepäraseks rõivaste inspiratsiooniks, mis võib tõlkida kõrgelt või madalalt.

Kogu sõnasõnaliste lennumustrite mängulise kakofoonia (lennuki intarsia kampsunid ja saabumis-/lahkumisplaadi prindid) keskel leidus tükke, mis jäid majakoodide juurde. Tweedi päevaülikonnad on tehtud nii doyenne'ile kui ka nooremale komplektile, millel on lõdvalt kokku pandud reväär ja vibu. Või Blazers tegi koostööd plisseeritud lurekskleitidega. Kudumid tulid värvilised ja mugavad või üleliigsed ning kaunistatud vibude ja särisevatega.

Lagerfeld võttis omaks kergejõustiku, tõstis ja mängis sellega. Tüdrukud kandsid trükitud vesijalatseid, tagurpidi pesapallimütse, motokindaid või prillitaolisi päikeseprille. Hõbedased anorakid hõlmasid nutikaid, lihtsalt šikki valgeid tuunikaid ja pükse. Teises otsas kujutati pommitajaid ette õhukestest materjalidest ja kaunistati ehetega.

Denim ja rõivad reisijatele ja mdashidele ilmnesid suurepärastes kombinatsioonides ja variatsioonides: nooruslikud pestud ja mitmetasandilised kleidid, kus olid ebamäärase boheemlasliku hõnguga pikemad kleidid, ja siis põhilised teksad, mis olid trükitud kamelliatega ja kantud sinise kampsuniga. Suurepärane.

Teater oli siin võtmetähtsusega, seda nähti hommikumantlite ja kleitide segus, mis töötasid päeva teemadel kujutlusvõimelisel ja dramaatilisel viisil. Ja muidugi poleks see täielik ilma mitme Chaneli pagasi- ja kandekomplektita, millel on juba tarvikute redigeerijad ja sagedased lendurid süljes. Ja võib-olla peaks lennutööstus võtma näpunäiteid Lagerfeldi lennumeeskonnalt ja uhke ja suurepäraselt määratud. See saade tekitas inimestes elevust (ja tegelikult eraldas pilved, ilma naljata). Meie moetähed võivad kanda kummalisi riideid, sest see on lõbus ja paneb neid tähele, kuid kui miski, mida nad kannavad, niriseb jaemüügisõelalt ostupõrandale, jootes midagi peatänavale sobivamaks, noh, see on äri. Ja Lagerfeld mõistab seda kontseptsiooni sisemiselt. Ta ei vaja magistrikraadi, et mõista, et tema lennurada on fantaasia ja kusagil mõni aeg naine, kes soovib, unistab sellest unistusest, ostes värvi, trükise, salli, päikeseprillid -C ja ka tema jääb elama unistust, lendades kõrgel Chanel Airlinesis. Ja see teeb ta õnnelikuks. Sel juhul naelutas Lagerfeld maandumise nagu tavaliselt.

Kate Moss ja tema nüüdseks tuntud festivalikaaslased, 90ndad, rokk -tibud, disko. See kõik on väga uimane Hedi hägusus! Hedi Slimane'i kevadkollektsioon Saint Laurent tähistas kõike, mis on rokktähtede komplekti puhul toores ja glamuurselt tühistatud, mudeleid, kes nendega kohtamas käivad või nendega koos veedavad, ning stiilseid naisi, kes seda elustiili jäljendavad.

Saint Laurenti tüdrukul on vormiriietus, peo riietumiskood. Kevade jaoks on see minikleit, mis on läikiv või läbipaistev ja kaetud poiste jope alla. Lihtsalt segage materjalid: tiiger, litrid, pits, gepard, denim, võrk, helmestega äär ja nahk. Kingade valik on kas vihmasaabas või kõrge rihmaga sandaal.


Parim väljanägemine Pariisi moenädalal 2016 kevadel

Kõik silmapaistvad näevad välja Pariisi parimatest kollektsioonidest.

Moekuu suundub Pariisi oma viimaseks osaks ja parimate parimate jagamiseks valib BAZAAR 2016. aasta kevadkollektsioonidest välja 5 parimat välimust. Pidage seda oma lõplikuks lennuraja juhendiks. Rohkem tipphetki 2016. aasta kevadkollektsioonidest New Yorgis, Londonis ja Milanos leiate siit.

Moes on Main Street ja High Street. Ja siis on tee, mille mööda Miuccia Prada läheb. sillutised, tõesti. Nimetage seda vähem läbikäidud teeks, ületatud teeks, mis iganes. Asi on selles, et daam ei allu kunagi konventsioonile ja mdashit pole lihtsalt sõna oma sõnavaras. Ja tööstus on selle poolest rikkam. Miu Miu kevade lennurajal ei juhtunud midagi revolutsioonilist, vaid rohkem sama mõtlemapaneva, erineva nurgaga stiili, alustades kukkumist väärivatest mantlitest allkirjastatud Miuccia graafikaga ja vanaisa kardiganidega, mida peeti nii imelisteks teemantmotiiviga intarsiakudumiteks (ja seejärel ümbertöödeldud) nahkjakidena).

Hullumeelse kujundusega nägi maitsvat hunnikut karusnahast stolesid, mida kanti üle keha õhukeste trükitud kleitide kohal, mis tabasid veidi põlve all ja mdashso meelitasid. Neid kanti üle nööbitavate särkide ja ülinaiselike rihmadega kontsade, Miu Miu must, lõbusates värvides või nööridega saapad säravate mustrite ja toonidega.

Pesu tegi pritsmeid, kuid mitte nunnu, seksikas. Ei. Nii ilmselge. Miu Miu pikad räsitud varjatud väljanägemised (õrnusest päästetud ettevaatlikkusest) panid kõik teised seni nähtud sisemised kulumisnäod tunduma nagu 80ndate MTV videoklišee. Kui kavatsete valmispesu jaoks pesu teha, on see uus viis seda teha. Neid kleite kanti särkide, rätsepmantlite, nahktakkide, naiselike ülikondade, kampsunite all ja all.

Kuigi Miuccia Prada ei ütle seda kunagi täpselt välja, on tema kogudes alati narratiiv, lugu sellest, kes on tema naine. Me teame, et ta on tark ja natuke veider (parimal viisil). Kevadine Miu Miu tüdruk on kindlasti daam, kuid peaaegu nagu näeksime teda hommikul ja jookseksime ajalehte haarama.Ta visati lihtsalt mantlile ja kingadele, mida ta suutis võtta, ja mõnel juhul, enne kui ta kiiresti välisuksest sisse ja välja lendas, balletisussid ja mash. Või äkki on ta omapärane aristokraat, kes on lõigatud Helena Bonham Carterilt.

Miu Miu koosseis näis destilleerivat kõik kevadkollektsioonide ja mdashi uudised, nägemata välja nagu keegi teine. Seal oli naiselikkust, õrnust, naistepesu ja mis kõige tähtsam moe tervise jaoks, kui suundume ebakindlatesse finantsaegadesse, pangandatavad ja kantavad riided.

Kiire, edasiviiv, mõtlemapanev, nagu keegi teine ​​ei tee. See on Nicolas Ghesqui ja egravere visiitkaart. Kui väsinud moepublik istus ilusas Frank Gehry kujundatud Fondation Louis Vuittonis, toimis õhkkond ja Spring Vuittoni kollektsioon pick-me-upina. Riided sobivad ideaalselt hoone arhitektuuri meheliku-naiseliku DNA-ga, segades tänapäevase naise jaoks sitke šikk nahk, õmblused ja tihendid lahedate siluetidega.

Võrgustatud t-särgid muutusid õrnade lillemotiividega litritega detailideks ja tööstuspaelteks. Seal oli nii palju seelikuid ja mähiseid, mis olid kihistatud kohutavate detailidega läikivast ševronist nöörist või helmestest. Neid kanti louche’i, lõtvade kampsunitega, mille siseküljed olid nahast nööritud või punutud, mõnikord tõmmatud ja lahti tehtud just õigetes kohtades.

Kui Ghesqui & egravere tõi välja püksid, olid need kitsaste abstraktsete mustrite ja kahekordse tõmblukuga utilitarismiga kitsenevad ja langevarjulaadsed. Siin ilmnes sportlikkus sulgedega kaunistatud sportliku paagi, äärega võrgumahutite või pisikeste lühikeste pükste kaudu, mille ta sidus kärbitud kärbitud keebidega.

See oli mootorratta jope hetk, ja kui kunagi oli hooaeg, et omada rohkem kui ühte, siis see on see. Igast küljest triibud, logoga trükitud nahkjakid, mõned kaunistused ja naiselikud, mõned klassikalisemalt kohandatud, mõned valmis sõitmiseks, üks isegi pihustusvärvi lipsuvärviga. Neid kõiki mängiti erinevalt romantilistest puhasvalgetest mulliseelikest ja luuletajapluusidest.

Aksessuaarid täitsid kaasaegse-vastab-moto-suhtumise. Tüdrukud kõndisid tursketes platvormsandaalides ja kõik kandsid ümbertöödeldud nahast mootorrattakindaid, mõnel olid sulelised detailid. Kotid sisaldasid liiga suuri kotte, mida kanti nagu totesid, pisikesi logokarpe, vahvlikukleid ja ülemise käepidemega erksavärvilisi päevakotte, mis riietele peale tõmbusid.

Valentino kevadkollektsiooni puhul süvenesid Maria Grazia Chiuri ja Pierpaolo Piccioli oma inspiratsiooni ning tulid tagasi millegi vapustavalt ilusaga, kui mitte ilma vaidlusteta. Disainiduo tsiteeris oma näituse märkmetes "hõimu -Aafrikat" koos paljude muude ülimalt peapööritavate asjadega, kuid see märkus modellide vareste vastu räsis rohkem kui mõnda sulge. Viite ja assigneeringu vahel on peen piir ning esoteerilise kõla nimel võisid nad ehk tundetult tunduda ja võib -olla tegid nad halva stiilivaliku. Mõned võiksid seda ka pidada Aafrika käsitöö ilusa tähistamiseks.

Kui poliitika kõrvale jätta, oli kollektsioon Valentino ateljee tähelepanuväärne saavutus, tuues käegakatsutavasse valgusesse Chiuri ja Piccioli trükisügavuse, tikandid, kaunistused, liikumise, õmblemise ja kihilisuse. Pinnatöötlust ja liikumist oli palju, kuid see tuli kokku kantavateks tükkideks, nagu pikkade varrukatega topid ja õõtsuvad minid või trükitud kleidid ja maksid.

Trükistel olid kas optilised värviplokid või mitmesugused džunglielu stseenid elevantide, gepardite, kaelkirjakute jms abil, kõik tehti pikkades hommikumantlites, mis olid tavaliselt kaelakee või kaelakee külge kinnitatud. Tikitud, sälkudega ja narmastega nahktagi, vestid ja rinnahoidjad olid paljude hommikumantlite kohal.

Pitsiliste hommikumantlite ja minide paraadid tulid välja kõrbevärvides, vöökohas ja tüdrukute kõndimisel dramaatiliselt pühkimas. Lõpuks arenesid neist ilusad väljanägemised Keenia Kikuyu valgete helmeste ja mdash -sarnaste tähistega, inspiratsioonipunktiks ja rinnaesise ning valgete sulgede ja totemiliste ehete koostöös Alessandro Gaggioga.

Lõppkleidid surusid Chiuri ja Piccioli teise disaini valdkonda, lähemale couture'ile. Ja võib vaid ette kujutada nende ateljee kurnatust. Üks kleit teise järel tuli välja õhukesest šifoonist, mis oli kaetud keeruliste helmestega, mis meenutavad nende Aafrika inspireerivaid juuri. Nüüd on vaja, kas õige tüdruk õigel ajal ütleb õiget asja, et kanda ühte neist erakordselt meisterdatud tükkidest. Ja võib -olla järgmiseks hooajaks mõni tundlikkuse treening.

Võite tüdruku Austraaliast välja viia, kuid Austraaliat ei saa tüdrukust välja võtta. Kym Ellery näitas täna Pariisis oma 2016. aasta kevadkollektsiooni, kuid oli inspireeritud Christo ja Jeanne-Claude'i 1969. aasta projektist pealkirjaga „Mähitud rannik“, kus miljon ruutjalga kangast ja 35 miili köit kattis 2,4 kilomeetrit Sydney rannajoont. See viide näitas iseenesest läbi ülisuurte neetide ja lahtiste lipsude detailide, enamasti mereväe ja valge värvipaleti ning proportsioonide ja mastaabimängu.

Ellery armastatud kontseptsioonid on kootud läbi tema uusimate & mdashfresh poplinside, dramaatiliste helkurite, suure kontrastsusega mustvalge ja mdash, millele on lisatud nöörid ja metallist kaunistused. Daamid, kellele meeldivad Ellery mahukad püksid, näevad hea meelega, et esitus on tehtud veelgi rohkem jalaruumi.

Peen mereline vibe imab kleidid, mis pakuvad draamat, kuid ei kanna kulumiskindlust. Lihtne must kleit saab väga laheda ümbertegemise.

Kui tuua brändi kuurortkollektsiooni õlgadest väljapaistvad esemed kevadesse, on siin siluetil lipsuga varrukad, mis on detailid küünarnukist kõrgemal ja kukuvad siis käest lahti.

Ellery ei ole ülemäärase kaunistuse jaoks sobiv, siin pakuti õhtuks peeneid litreid, mis on ühendatud dekonstrueeritud peplumiga seelikuga, rannavalmis liumägedega, mitte midagi liiga piiravat. Seda parem on tantsida rannas ja mdashor Pariisi tänavatel.

Nüüd istute Chanel Airlinesi lennuga 01 kõikjale, kuhu soovite minna. Oma kevadkollektsiooni jaoks lõi Karl Lagerfeld taas lennujaama terminali ja mdashasid, mis olid kohati segadusttekitavad, sest kõik paparatsod ja sotsiaalmeedia röövijad püüdsid pildistada oma lemmiktänava stiilis blogijaid, toimetajaid ja Korea popstaare. umbes samamoodi, kui oleks öeldud, et "tähed" oleksid tegelikus lennujaamas. Lagerfeld mõistab enamikust paremini, et mood on mõnevõrra mullis. Ta armastab mull, elab selles, naljab ja tähistab seda. Selles on rõõm. Ja seal on ka palju sööta suurepäraseks rõivaste inspiratsiooniks, mis võib tõlkida kõrgelt või madalalt.

Kogu sõnasõnaliste lennumustrite mängulise kakofoonia (lennuki intarsia kampsunid ja saabumis-/lahkumisplaadi prindid) keskel leidus tükke, mis jäid majakoodide juurde. Tweedi päevaülikonnad on tehtud nii doyenne'ile kui ka nooremale komplektile, millel on lõdvalt kokku pandud reväär ja vibu. Või Blazers tegi koostööd plisseeritud lurekskleitidega. Kudumid tulid värvilised ja mugavad või üleliigsed ning kaunistatud vibude ja särisevatega.

Lagerfeld võttis omaks kergejõustiku, tõstis ja mängis sellega. Tüdrukud kandsid trükitud vesijalatseid, tagurpidi pesapallimütse, motokindaid või prillitaolisi päikeseprille. Hõbedased anorakid hõlmasid nutikaid, lihtsalt šikki valgeid tuunikaid ja pükse. Teises otsas kujutati pommitajaid ette õhukestest materjalidest ja kaunistati ehetega.

Denim ja rõivad reisijatele ja mdashidele ilmnesid suurepärastes kombinatsioonides ja variatsioonides: nooruslikud pestud ja mitmetasandilised kleidid, kus olid ebamäärase boheemlasliku hõnguga pikemad kleidid, ja siis põhilised teksad, mis olid trükitud kamelliatega ja kantud sinise kampsuniga. Suurepärane.

Teater oli siin võtmetähtsusega, seda nähti hommikumantlite ja kleitide segus, mis töötasid päeva teemadel kujutlusvõimelisel ja dramaatilisel viisil. Ja muidugi poleks see täielik ilma mitme Chaneli pagasi- ja kandekomplektita, millel on juba tarvikute redigeerijad ja sagedased lendurid süljes. Ja võib-olla peaks lennutööstus võtma näpunäiteid Lagerfeldi lennumeeskonnalt ja uhke ja suurepäraselt määratud. See saade tekitas inimestes elevust (ja tegelikult eraldas pilved, ilma naljata). Meie moetähed võivad kanda kummalisi riideid, sest see on lõbus ja paneb neid tähele, kuid kui miski, mida nad kannavad, niriseb jaemüügisõelalt ostupõrandale, jootes midagi peatänavale sobivamaks, noh, see on äri. Ja Lagerfeld mõistab seda kontseptsiooni sisemiselt. Ta ei vaja magistrikraadi, et mõista, et tema lennurada on fantaasia ja kusagil mõni aeg naine, kes soovib, unistab sellest unistusest, ostes värvi, trükise, salli, päikeseprillid -C ja ka tema jääb elama unistust, lendades kõrgel Chanel Airlinesis. Ja see teeb ta õnnelikuks. Sel juhul naelutas Lagerfeld maandumise nagu tavaliselt.

Kate Moss ja tema nüüdseks tuntud festivalikaaslased, 90ndad, rokk -tibud, disko. See kõik on väga uimane Hedi hägusus! Hedi Slimane'i kevadkollektsioon Saint Laurent tähistas kõike, mis on rokktähtede komplekti puhul toores ja glamuurselt tühistatud, mudeleid, kes nendega kohtamas käivad või nendega koos veedavad, ning stiilseid naisi, kes seda elustiili jäljendavad.

Saint Laurenti tüdrukul on vormiriietus, peo riietumiskood. Kevade jaoks on see minikleit, mis on läikiv või läbipaistev ja kaetud poiste jope alla. Lihtsalt segage materjalid: tiiger, litrid, pits, gepard, denim, võrk, helmestega äär ja nahk. Kingade valik on kas vihmasaabas või kõrge rihmaga sandaal.


Parim väljanägemine Pariisi moenädalal 2016 kevadel

Kõik silmapaistvad näevad välja Pariisi parimatest kollektsioonidest.

Moekuu suundub Pariisi oma viimaseks osaks ja parimate parimate jagamiseks valib BAZAAR 2016. aasta kevadkollektsioonidest välja 5 parimat välimust. Pidage seda oma lõplikuks lennuraja juhendiks. Rohkem tipphetki 2016. aasta kevadkollektsioonidest New Yorgis, Londonis ja Milanos leiate siit.

Moes on Main Street ja High Street. Ja siis on tee, mille mööda Miuccia Prada läheb. sillutised, tõesti. Nimetage seda vähem läbikäidud teeks, ületatud teeks, mis iganes. Asi on selles, et daam ei allu kunagi konventsioonile ja mdashit pole lihtsalt sõna oma sõnavaras. Ja tööstus on selle poolest rikkam. Miu Miu kevade lennurajal ei juhtunud midagi revolutsioonilist, vaid rohkem sama mõtlemapaneva, erineva nurgaga stiili, alustades kukkumist väärivatest mantlitest allkirjastatud Miuccia graafikaga ja vanaisa kardiganidega, mida peeti nii imelisteks teemantmotiiviga intarsiakudumiteks (ja seejärel ümbertöödeldud) nahkjakidena).

Hullumeelse kujundusega nägi maitsvat hunnikut karusnahast stolesid, mida kanti üle keha õhukeste trükitud kleitide kohal, mis tabasid veidi põlve all ja mdashso meelitasid. Neid kanti üle nööbitavate särkide ja ülinaiselike rihmadega kontsade, Miu Miu must, lõbusates värvides või nööridega saapad säravate mustrite ja toonidega.

Pesu tegi pritsmeid, kuid mitte nunnu, seksikas. Ei. Nii ilmselge. Miu Miu pikad räsitud varjatud väljanägemised (õrnusest päästetud ettevaatlikkusest) panid kõik teised seni nähtud sisemised kulumisnäod tunduma nagu 80ndate MTV videoklišee. Kui kavatsete valmispesu jaoks pesu teha, on see uus viis seda teha. Neid kleite kanti särkide, rätsepmantlite, nahktakkide, naiselike ülikondade, kampsunite all ja all.

Kuigi Miuccia Prada ei ütle seda kunagi täpselt välja, on tema kogudes alati narratiiv, lugu sellest, kes on tema naine. Me teame, et ta on tark ja natuke veider (parimal viisil). Kevadine Miu Miu tüdruk on kindlasti daam, kuid peaaegu nagu näeksime teda hommikul ja jookseksime ajalehte haarama. Ta visati lihtsalt mantlile ja kingadele, mida ta suutis võtta, ja mõnel juhul, enne kui ta kiiresti välisuksest sisse ja välja lendas, balletisussid ja mash. Või äkki on ta omapärane aristokraat, kes on lõigatud Helena Bonham Carterilt.

Miu Miu koosseis näis destilleerivat kõik kevadkollektsioonide ja mdashi uudised, nägemata välja nagu keegi teine. Seal oli naiselikkust, õrnust, naistepesu ja mis kõige tähtsam moe tervise jaoks, kui suundume ebakindlatesse finantsaegadesse, pangandatavad ja kantavad riided.

Kiire, edasiviiv, mõtlemapanev, nagu keegi teine ​​ei tee. See on Nicolas Ghesqui ja egravere visiitkaart. Kui väsinud moepublik istus ilusas Frank Gehry kujundatud Fondation Louis Vuittonis, toimis õhkkond ja Spring Vuittoni kollektsioon pick-me-upina. Riided sobivad ideaalselt hoone arhitektuuri meheliku-naiseliku DNA-ga, segades tänapäevase naise jaoks sitke šikk nahk, õmblused ja tihendid lahedate siluetidega.

Võrgustatud t-särgid muutusid õrnade lillemotiividega litritega detailideks ja tööstuspaelteks. Seal oli nii palju seelikuid ja mähiseid, mis olid kihistatud kohutavate detailidega läikivast ševronist nöörist või helmestest. Neid kanti louche’i, lõtvade kampsunitega, mille siseküljed olid nahast nööritud või punutud, mõnikord tõmmatud ja lahti tehtud just õigetes kohtades.

Kui Ghesqui & egravere tõi välja püksid, olid need kitsaste abstraktsete mustrite ja kahekordse tõmblukuga utilitarismiga kitsenevad ja langevarjulaadsed. Siin ilmnes sportlikkus sulgedega kaunistatud sportliku paagi, äärega võrgumahutite või pisikeste lühikeste pükste kaudu, mille ta sidus kärbitud kärbitud keebidega.

See oli mootorratta jope hetk, ja kui kunagi oli hooaeg, et omada rohkem kui ühte, siis see on see. Igast küljest triibud, logoga trükitud nahkjakid, mõned kaunistused ja naiselikud, mõned klassikalisemalt kohandatud, mõned valmis sõitmiseks, üks isegi pihustusvärvi lipsuvärviga. Neid kõiki mängiti erinevalt romantilistest puhasvalgetest mulliseelikest ja luuletajapluusidest.

Aksessuaarid täitsid kaasaegse-vastab-moto-suhtumise. Tüdrukud kõndisid tursketes platvormsandaalides ja kõik kandsid ümbertöödeldud nahast mootorrattakindaid, mõnel olid sulelised detailid. Kotid sisaldasid liiga suuri kotte, mida kanti nagu totesid, pisikesi logokarpe, vahvlikukleid ja ülemise käepidemega erksavärvilisi päevakotte, mis riietele peale tõmbusid.

Valentino kevadkollektsiooni puhul süvenesid Maria Grazia Chiuri ja Pierpaolo Piccioli oma inspiratsiooni ning tulid tagasi millegi vapustavalt ilusaga, kui mitte ilma vaidlusteta. Disainiduo tsiteeris oma näituse märkmetes "hõimu -Aafrikat" koos paljude muude ülimalt peapööritavate asjadega, kuid see märkus modellide vareste vastu räsis rohkem kui mõnda sulge. Viite ja assigneeringu vahel on peen piir ning esoteerilise kõla nimel võisid nad ehk tundetult tunduda ja võib -olla tegid nad halva stiilivaliku. Mõned võiksid seda ka pidada Aafrika käsitöö ilusa tähistamiseks.

Kui poliitika kõrvale jätta, oli kollektsioon Valentino ateljee tähelepanuväärne saavutus, tuues käegakatsutavasse valgusesse Chiuri ja Piccioli trükisügavuse, tikandid, kaunistused, liikumise, õmblemise ja kihilisuse. Pinnatöötlust ja liikumist oli palju, kuid see tuli kokku kantavateks tükkideks, nagu pikkade varrukatega topid ja õõtsuvad minid või trükitud kleidid ja maksid.

Trükistel olid kas optilised värviplokid või mitmesugused džunglielu stseenid elevantide, gepardite, kaelkirjakute jms abil, kõik tehti pikkades hommikumantlites, mis olid tavaliselt kaelakee või kaelakee külge kinnitatud. Tikitud, sälkudega ja narmastega nahktagi, vestid ja rinnahoidjad olid paljude hommikumantlite kohal.

Pitsiliste hommikumantlite ja minide paraadid tulid välja kõrbevärvides, vöökohas ja tüdrukute kõndimisel dramaatiliselt pühkimas. Lõpuks arenesid neist ilusad väljanägemised Keenia Kikuyu valgete helmeste ja mdash -sarnaste tähistega, inspiratsioonipunktiks ja rinnaesise ning valgete sulgede ja totemiliste ehete koostöös Alessandro Gaggioga.

Lõppkleidid surusid Chiuri ja Piccioli teise disaini valdkonda, lähemale couture'ile. Ja võib vaid ette kujutada nende ateljee kurnatust. Üks kleit teise järel tuli välja õhukesest šifoonist, mis oli kaetud keeruliste helmestega, mis meenutavad nende Aafrika inspireerivaid juuri. Nüüd on vaja, kas õige tüdruk õigel ajal ütleb õiget asja, et kanda ühte neist erakordselt meisterdatud tükkidest. Ja võib -olla järgmiseks hooajaks mõni tundlikkuse treening.

Võite tüdruku Austraaliast välja viia, kuid Austraaliat ei saa tüdrukust välja võtta. Kym Ellery näitas täna Pariisis oma 2016. aasta kevadkollektsiooni, kuid oli inspireeritud Christo ja Jeanne-Claude'i 1969. aasta projektist pealkirjaga „Mähitud rannik“, kus miljon ruutjalga kangast ja 35 miili köit kattis 2,4 kilomeetrit Sydney rannajoont. See viide näitas iseenesest läbi ülisuurte neetide ja lahtiste lipsude detailide, enamasti mereväe ja valge värvipaleti ning proportsioonide ja mastaabimängu.

Ellery armastatud kontseptsioonid on kootud läbi tema uusimate & mdashfresh poplinside, dramaatiliste helkurite, suure kontrastsusega mustvalge ja mdash, millele on lisatud nöörid ja metallist kaunistused. Daamid, kellele meeldivad Ellery mahukad püksid, näevad hea meelega, et esitus on tehtud veelgi rohkem jalaruumi.

Peen mereline vibe imab kleidid, mis pakuvad draamat, kuid ei kanna kulumiskindlust. Lihtne must kleit saab väga laheda ümbertegemise.

Kui tuua brändi kuurortkollektsiooni õlgadest väljapaistvad esemed kevadesse, on siin siluetil lipsuga varrukad, mis on detailid küünarnukist kõrgemal ja kukuvad siis käest lahti.

Ellery ei ole ülemäärase kaunistuse jaoks sobiv, siin pakuti õhtuks peeneid litreid, mis on ühendatud dekonstrueeritud peplumiga seelikuga, rannavalmis liumägedega, mitte midagi liiga piiravat. Seda parem on tantsida rannas ja mdashor Pariisi tänavatel.

Nüüd istute Chanel Airlinesi lennuga 01 kõikjale, kuhu soovite minna. Oma kevadkollektsiooni jaoks lõi Karl Lagerfeld taas lennujaama terminali ja mdashasid, mis olid kohati segadusttekitavad, sest kõik paparatsod ja sotsiaalmeedia röövijad püüdsid pildistada oma lemmiktänava stiilis blogijaid, toimetajaid ja Korea popstaare. umbes samamoodi, kui oleks öeldud, et "tähed" oleksid tegelikus lennujaamas. Lagerfeld mõistab enamikust paremini, et mood on mõnevõrra mullis. Ta armastab mull, elab selles, naljab ja tähistab seda. Selles on rõõm. Ja seal on ka palju sööta suurepäraseks rõivaste inspiratsiooniks, mis võib tõlkida kõrgelt või madalalt.

Kogu sõnasõnaliste lennumustrite mängulise kakofoonia (lennuki intarsia kampsunid ja saabumis-/lahkumisplaadi prindid) keskel leidus tükke, mis jäid majakoodide juurde. Tweedi päevaülikonnad on tehtud nii doyenne'ile kui ka nooremale komplektile, millel on lõdvalt kokku pandud reväär ja vibu. Või Blazers tegi koostööd plisseeritud lurekskleitidega. Kudumid tulid värvilised ja mugavad või üleliigsed ning kaunistatud vibude ja särisevatega.

Lagerfeld võttis omaks kergejõustiku, tõstis ja mängis sellega. Tüdrukud kandsid trükitud vesijalatseid, tagurpidi pesapallimütse, motokindaid või prillitaolisi päikeseprille. Hõbedased anorakid hõlmasid nutikaid, lihtsalt šikki valgeid tuunikaid ja pükse. Teises otsas kujutati pommitajaid ette õhukestest materjalidest ja kaunistati ehetega.

Denim ja rõivad reisijatele ja mdashidele ilmnesid suurepärastes kombinatsioonides ja variatsioonides: nooruslikud pestud ja mitmetasandilised kleidid, kus olid ebamäärase boheemlasliku hõnguga pikemad kleidid, ja siis põhilised teksad, mis olid trükitud kamelliatega ja kantud sinise kampsuniga. Suurepärane.

Teater oli siin võtmetähtsusega, seda nähti hommikumantlite ja kleitide segus, mis töötasid päeva teemadel kujutlusvõimelisel ja dramaatilisel viisil. Ja muidugi poleks see täielik ilma mitme Chaneli pagasi- ja kandekomplektita, millel on juba tarvikute redigeerijad ja sagedased lendurid süljes. Ja võib-olla peaks lennutööstus võtma näpunäiteid Lagerfeldi lennumeeskonnalt ja uhke ja suurepäraselt määratud. See saade tekitas inimestes elevust (ja tegelikult eraldas pilved, ilma naljata). Meie moetähed võivad kanda kummalisi riideid, sest see on lõbus ja paneb neid tähele, kuid kui miski, mida nad kannavad, niriseb jaemüügisõelalt ostupõrandale, jootes midagi peatänavale sobivamaks, noh, see on äri. Ja Lagerfeld mõistab seda kontseptsiooni sisemiselt. Ta ei vaja magistrikraadi, et mõista, et tema lennurada on fantaasia ja kusagil mõni aeg naine, kes soovib, unistab sellest unistusest, ostes värvi, trükise, salli, päikeseprillid -C ja ka tema jääb elama unistust, lendades kõrgel Chanel Airlinesis. Ja see teeb ta õnnelikuks. Sel juhul naelutas Lagerfeld maandumise nagu tavaliselt.

Kate Moss ja tema nüüdseks tuntud festivalikaaslased, 90ndad, rokk -tibud, disko. See kõik on väga uimane Hedi hägusus! Hedi Slimane'i kevadkollektsioon Saint Laurent tähistas kõike, mis on rokktähtede komplekti puhul toores ja glamuurselt tühistatud, mudeleid, kes nendega kohtamas käivad või nendega koos veedavad, ning stiilseid naisi, kes seda elustiili jäljendavad.

Saint Laurenti tüdrukul on vormiriietus, peo riietumiskood. Kevade jaoks on see minikleit, mis on läikiv või läbipaistev ja kaetud poiste jope alla. Lihtsalt segage materjalid: tiiger, litrid, pits, gepard, denim, võrk, helmestega äär ja nahk. Kingade valik on kas vihmasaabas või kõrge rihmaga sandaal.


Parim väljanägemine Pariisi moenädalal 2016 kevadel

Kõik silmapaistvad näevad välja Pariisi parimatest kollektsioonidest.

Moekuu suundub Pariisi oma viimaseks osaks ja parimate parimate jagamiseks valib BAZAAR 2016. aasta kevadkollektsioonidest välja 5 parimat välimust. Pidage seda oma lõplikuks lennuraja juhendiks. Rohkem tipphetki 2016. aasta kevadkollektsioonidest New Yorgis, Londonis ja Milanos leiate siit.

Moes on Main Street ja High Street. Ja siis on tee, mille mööda Miuccia Prada läheb. sillutised, tõesti. Nimetage seda vähem läbikäidud teeks, ületatud teeks, mis iganes. Asi on selles, et daam ei allu kunagi konventsioonile ja mdashit pole lihtsalt sõna oma sõnavaras. Ja tööstus on selle poolest rikkam. Miu Miu kevade lennurajal ei juhtunud midagi revolutsioonilist, vaid rohkem sama mõtlemapaneva, erineva nurgaga stiili, alustades kukkumist väärivatest mantlitest allkirjastatud Miuccia graafikaga ja vanaisa kardiganidega, mida peeti nii imelisteks teemantmotiiviga intarsiakudumiteks (ja seejärel ümbertöödeldud) nahkjakidena).

Hullumeelse kujundusega nägi maitsvat hunnikut karusnahast stolesid, mida kanti üle keha õhukeste trükitud kleitide kohal, mis tabasid veidi põlve all ja mdashso meelitasid. Neid kanti üle nööbitavate särkide ja ülinaiselike rihmadega kontsade, Miu Miu must, lõbusates värvides või nööridega saapad säravate mustrite ja toonidega.

Pesu tegi pritsmeid, kuid mitte nunnu, seksikas. Ei. Nii ilmselge. Miu Miu pikad räsitud varjatud väljanägemised (õrnusest päästetud ettevaatlikkusest) panid kõik teised seni nähtud sisemised kulumisnäod tunduma nagu 80ndate MTV videoklišee. Kui kavatsete valmispesu jaoks pesu teha, on see uus viis seda teha. Neid kleite kanti särkide, rätsepmantlite, nahktakkide, naiselike ülikondade, kampsunite all ja all.

Kuigi Miuccia Prada ei ütle seda kunagi täpselt välja, on tema kogudes alati narratiiv, lugu sellest, kes on tema naine. Me teame, et ta on tark ja natuke veider (parimal viisil). Kevadine Miu Miu tüdruk on kindlasti daam, kuid peaaegu nagu näeksime teda hommikul ja jookseksime ajalehte haarama. Ta visati lihtsalt mantlile ja kingadele, mida ta suutis võtta, ja mõnel juhul, enne kui ta kiiresti välisuksest sisse ja välja lendas, balletisussid ja mash. Või äkki on ta omapärane aristokraat, kes on lõigatud Helena Bonham Carterilt.

Miu Miu koosseis näis destilleerivat kõik kevadkollektsioonide ja mdashi uudised, nägemata välja nagu keegi teine. Seal oli naiselikkust, õrnust, naistepesu ja mis kõige tähtsam moe tervise jaoks, kui suundume ebakindlatesse finantsaegadesse, pangandatavad ja kantavad riided.

Kiire, edasiviiv, mõtlemapanev, nagu keegi teine ​​ei tee. See on Nicolas Ghesqui ja egravere visiitkaart. Kui väsinud moepublik istus ilusas Frank Gehry kujundatud Fondation Louis Vuittonis, toimis õhkkond ja Spring Vuittoni kollektsioon pick-me-upina. Riided sobivad ideaalselt hoone arhitektuuri meheliku-naiseliku DNA-ga, segades tänapäevase naise jaoks sitke šikk nahk, õmblused ja tihendid lahedate siluetidega.

Võrgustatud t-särgid muutusid õrnade lillemotiividega litritega detailideks ja tööstuspaelteks. Seal oli nii palju seelikuid ja mähiseid, mis olid kihistatud kohutavate detailidega läikivast ševronist nöörist või helmestest. Neid kanti louche’i, lõtvade kampsunitega, mille siseküljed olid nahast nööritud või punutud, mõnikord tõmmatud ja lahti tehtud just õigetes kohtades.

Kui Ghesqui & egravere tõi välja püksid, olid need kitsaste abstraktsete mustrite ja kahekordse tõmblukuga utilitarismiga kitsenevad ja langevarjulaadsed. Siin ilmnes sportlikkus sulgedega kaunistatud sportliku paagi, äärega võrgumahutite või pisikeste lühikeste pükste kaudu, mille ta sidus kärbitud kärbitud keebidega.

See oli mootorratta jope hetk, ja kui kunagi oli hooaeg, et omada rohkem kui ühte, siis see on see. Igast küljest triibud, logoga trükitud nahkjakid, mõned kaunistused ja naiselikud, mõned klassikalisemalt kohandatud, mõned valmis sõitmiseks, üks isegi pihustusvärvi lipsuvärviga. Neid kõiki mängiti erinevalt romantilistest puhasvalgetest mulliseelikest ja luuletajapluusidest.

Aksessuaarid täitsid kaasaegse-vastab-moto-suhtumise. Tüdrukud kõndisid tursketes platvormsandaalides ja kõik kandsid ümbertöödeldud nahast mootorrattakindaid, mõnel olid sulelised detailid. Kotid sisaldasid liiga suuri kotte, mida kanti nagu totesid, pisikesi logokarpe, vahvlikukleid ja ülemise käepidemega erksavärvilisi päevakotte, mis riietele peale tõmbusid.

Valentino kevadkollektsiooni puhul süvenesid Maria Grazia Chiuri ja Pierpaolo Piccioli oma inspiratsiooni ning tulid tagasi millegi vapustavalt ilusaga, kui mitte ilma vaidlusteta. Disainiduo tsiteeris oma näituse märkmetes "hõimu -Aafrikat" koos paljude muude ülimalt peapööritavate asjadega, kuid see märkus modellide vareste vastu räsis rohkem kui mõnda sulge. Viite ja assigneeringu vahel on peen piir ning esoteerilise kõla nimel võisid nad ehk tundetult tunduda ja võib -olla tegid nad halva stiilivaliku. Mõned võiksid seda ka pidada Aafrika käsitöö ilusa tähistamiseks.

Kui poliitika kõrvale jätta, oli kollektsioon Valentino ateljee tähelepanuväärne saavutus, tuues käegakatsutavasse valgusesse Chiuri ja Piccioli trükisügavuse, tikandid, kaunistused, liikumise, õmblemise ja kihilisuse. Pinnatöötlust ja liikumist oli palju, kuid see tuli kokku kantavateks tükkideks, nagu pikkade varrukatega topid ja õõtsuvad minid või trükitud kleidid ja maksid.

Trükistel olid kas optilised värviplokid või mitmesugused džunglielu stseenid elevantide, gepardite, kaelkirjakute jms abil, kõik tehti pikkades hommikumantlites, mis olid tavaliselt kaelakee või kaelakee külge kinnitatud. Tikitud, sälkudega ja narmastega nahktagi, vestid ja rinnahoidjad olid paljude hommikumantlite kohal.

Pitsiliste hommikumantlite ja minide paraadid tulid välja kõrbevärvides, vöökohas ja tüdrukute kõndimisel dramaatiliselt pühkimas. Lõpuks arenesid neist ilusad väljanägemised Keenia Kikuyu valgete helmeste ja mdash -sarnaste tähistega, inspiratsioonipunktiks ja rinnaesise ning valgete sulgede ja totemiliste ehete koostöös Alessandro Gaggioga.

Lõppkleidid surusid Chiuri ja Piccioli teise disaini valdkonda, lähemale couture'ile. Ja võib vaid ette kujutada nende ateljee kurnatust. Üks kleit teise järel tuli välja õhukesest šifoonist, mis oli kaetud keeruliste helmestega, mis meenutavad nende Aafrika inspireerivaid juuri. Nüüd on vaja, kas õige tüdruk õigel ajal ütleb õiget asja, et kanda ühte neist erakordselt meisterdatud tükkidest. Ja võib -olla järgmiseks hooajaks mõni tundlikkuse treening.

Võite tüdruku Austraaliast välja viia, kuid Austraaliat ei saa tüdrukust välja võtta. Kym Ellery näitas täna Pariisis oma 2016. aasta kevadkollektsiooni, kuid oli inspireeritud Christo ja Jeanne-Claude'i 1969. aasta projektist pealkirjaga „Mähitud rannik“, kus miljon ruutjalga kangast ja 35 miili köit kattis 2,4 kilomeetrit Sydney rannajoont. See viide näitas iseenesest läbi ülisuurte neetide ja lahtiste lipsude detailide, enamasti mereväe ja valge värvipaleti ning proportsioonide ja mastaabimängu.

Ellery armastatud kontseptsioonid on kootud läbi tema uusimate & mdashfresh poplinside, dramaatiliste helkurite, suure kontrastsusega mustvalge ja mdash, millele on lisatud nöörid ja metallist kaunistused. Daamid, kellele meeldivad Ellery mahukad püksid, näevad hea meelega, et esitus on tehtud veelgi rohkem jalaruumi.

Peen mereline vibe imab kleidid, mis pakuvad draamat, kuid ei kanna kulumiskindlust. Lihtne must kleit saab väga laheda ümbertegemise.

Kui tuua brändi kuurortkollektsiooni õlgadest väljapaistvad esemed kevadesse, on siin siluetil lipsuga varrukad, mis on detailid küünarnukist kõrgemal ja kukuvad siis käest lahti.

Ellery ei ole ülemäärase kaunistuse jaoks sobiv, siin pakuti õhtuks peeneid litreid, mis on ühendatud dekonstrueeritud peplumiga seelikuga, rannavalmis liumägedega, mitte midagi liiga piiravat. Seda parem on tantsida rannas ja mdashor Pariisi tänavatel.

Nüüd istute Chanel Airlinesi lennuga 01 kõikjale, kuhu soovite minna. Oma kevadkollektsiooni jaoks lõi Karl Lagerfeld taas lennujaama terminali ja mdashasid, mis olid kohati segadusttekitavad, sest kõik paparatsod ja sotsiaalmeedia röövijad püüdsid pildistada oma lemmiktänava stiilis blogijaid, toimetajaid ja Korea popstaare. umbes samamoodi, kui oleks öeldud, et "tähed" oleksid tegelikus lennujaamas. Lagerfeld mõistab enamikust paremini, et mood on mõnevõrra mullis. Ta armastab mull, elab selles, naljab ja tähistab seda. Selles on rõõm. Ja seal on ka palju sööta suurepäraseks rõivaste inspiratsiooniks, mis võib tõlkida kõrgelt või madalalt.

Kogu sõnasõnaliste lennumustrite mängulise kakofoonia (lennuki intarsia kampsunid ja saabumis-/lahkumisplaadi prindid) keskel leidus tükke, mis jäid majakoodide juurde. Tweedi päevaülikonnad on tehtud nii doyenne'ile kui ka nooremale komplektile, millel on lõdvalt kokku pandud reväär ja vibu. Või Blazers tegi koostööd plisseeritud lurekskleitidega. Kudumid tulid värvilised ja mugavad või üleliigsed ning kaunistatud vibude ja särisevatega.

Lagerfeld võttis omaks kergejõustiku, tõstis ja mängis sellega. Tüdrukud kandsid trükitud vesijalatseid, tagurpidi pesapallimütse, motokindaid või prillitaolisi päikeseprille. Hõbedased anorakid hõlmasid nutikaid, lihtsalt šikki valgeid tuunikaid ja pükse. Teises otsas kujutati pommitajaid ette õhukestest materjalidest ja kaunistati ehetega.

Denim ja rõivad reisijatele ja mdashidele ilmnesid suurepärastes kombinatsioonides ja variatsioonides: nooruslikud pestud ja mitmetasandilised kleidid, kus olid ebamäärase boheemlasliku hõnguga pikemad kleidid, ja siis põhilised teksad, mis olid trükitud kamelliatega ja kantud sinise kampsuniga. Suurepärane.

Teater oli siin võtmetähtsusega, seda nähti hommikumantlite ja kleitide segus, mis töötasid päeva teemadel kujutlusvõimelisel ja dramaatilisel viisil. Ja muidugi poleks see täielik ilma mitme Chaneli pagasi- ja kandekomplektita, millel on juba tarvikute redigeerijad ja sagedased lendurid süljes. Ja võib-olla peaks lennutööstus võtma näpunäiteid Lagerfeldi lennumeeskonnalt ja uhke ja suurepäraselt määratud. See saade tekitas inimestes elevust (ja tegelikult eraldas pilved, ilma naljata). Meie moetähed võivad kanda kummalisi riideid, sest see on lõbus ja paneb neid tähele, kuid kui miski, mida nad kannavad, niriseb jaemüügisõelalt ostupõrandale, jootes midagi peatänavale sobivamaks, noh, see on äri. Ja Lagerfeld mõistab seda kontseptsiooni sisemiselt. Ta ei vaja magistrikraadi, et mõista, et tema lennurada on fantaasia ja kusagil mõni aeg naine, kes soovib, unistab sellest unistusest, ostes värvi, trükise, salli, päikeseprillid -C ja ka tema jääb elama unistust, lendades kõrgel Chanel Airlinesis. Ja see teeb ta õnnelikuks. Sel juhul naelutas Lagerfeld maandumise nagu tavaliselt.

Kate Moss ja tema nüüdseks tuntud festivalikaaslased, 90ndad, rokk -tibud, disko. See kõik on väga uimane Hedi hägusus! Hedi Slimane'i kevadkollektsioon Saint Laurent tähistas kõike, mis on rokktähtede komplekti puhul toores ja glamuurselt tühistatud, mudeleid, kes nendega kohtamas käivad või nendega koos veedavad, ning stiilseid naisi, kes seda elustiili jäljendavad.

Saint Laurenti tüdrukul on vormiriietus, peo riietumiskood. Kevade jaoks on see minikleit, mis on läikiv või läbipaistev ja kaetud poiste jope alla. Lihtsalt segage materjalid: tiiger, litrid, pits, gepard, denim, võrk, helmestega äär ja nahk. Kingade valik on kas vihmasaabas või kõrge rihmaga sandaal.


Parim väljanägemine Pariisi moenädalal 2016 kevadel

Kõik silmapaistvad näevad välja Pariisi parimatest kollektsioonidest.

Moekuu suundub Pariisi oma viimaseks osaks ja parimate parimate jagamiseks valib BAZAAR 2016. aasta kevadkollektsioonidest välja 5 parimat välimust. Pidage seda oma lõplikuks lennuraja juhendiks. Rohkem tipphetki 2016. aasta kevadkollektsioonidest New Yorgis, Londonis ja Milanos leiate siit.

Moes on Main Street ja High Street. Ja siis on tee, mille mööda Miuccia Prada läheb. sillutised, tõesti. Nimetage seda vähem läbikäidud teeks, ületatud teeks, mis iganes. Asi on selles, et daam ei allu kunagi konventsioonile ja mdashit pole lihtsalt sõna oma sõnavaras. Ja tööstus on selle poolest rikkam. Miu Miu kevade lennurajal ei juhtunud midagi revolutsioonilist, vaid rohkem sama mõtlemapaneva, erineva nurgaga stiili, alustades kukkumist väärivatest mantlitest allkirjastatud Miuccia graafikaga ja vanaisa kardiganidega, mida peeti nii imelisteks teemantmotiiviga intarsiakudumiteks (ja seejärel ümbertöödeldud) nahkjakidena).

Hullumeelse kujundusega nägi maitsvat hunnikut karusnahast stolesid, mida kanti üle keha õhukeste trükitud kleitide kohal, mis tabasid veidi põlve all ja mdashso meelitasid. Neid kanti üle nööbitavate särkide ja ülinaiselike rihmadega kontsade, Miu Miu must, lõbusates värvides või nööridega saapad säravate mustrite ja toonidega.

Pesu tegi pritsmeid, kuid mitte nunnu, seksikas. Ei. Nii ilmselge. Miu Miu pikad räsitud varjatud väljanägemised (õrnusest päästetud ettevaatlikkusest) panid kõik teised seni nähtud sisemised kulumisnäod tunduma nagu 80ndate MTV videoklišee. Kui kavatsete valmispesu jaoks pesu teha, on see uus viis seda teha. Neid kleite kanti särkide, rätsepmantlite, nahktakkide, naiselike ülikondade, kampsunite all ja all.

Kuigi Miuccia Prada ei ütle seda kunagi täpselt välja, on tema kogudes alati narratiiv, lugu sellest, kes on tema naine. Me teame, et ta on tark ja natuke veider (parimal viisil). Kevadine Miu Miu tüdruk on kindlasti daam, kuid peaaegu nagu näeksime teda hommikul ja jookseksime ajalehte haarama. Ta visati lihtsalt mantlile ja kingadele, mida ta suutis võtta, ja mõnel juhul, enne kui ta kiiresti välisuksest sisse ja välja lendas, balletisussid ja mash. Või äkki on ta omapärane aristokraat, kes on lõigatud Helena Bonham Carterilt.

Miu Miu koosseis näis destilleerivat kõik kevadkollektsioonide ja mdashi uudised, nägemata välja nagu keegi teine. Seal oli naiselikkust, õrnust, naistepesu ja mis kõige tähtsam moe tervise jaoks, kui suundume ebakindlatesse finantsaegadesse, pangandatavad ja kantavad riided.

Kiire, edasiviiv, mõtlemapanev, nagu keegi teine ​​ei tee. See on Nicolas Ghesqui ja egravere visiitkaart. Kui väsinud moepublik istus ilusas Frank Gehry kujundatud Fondation Louis Vuittonis, toimis õhkkond ja Spring Vuittoni kollektsioon pick-me-upina. Riided sobivad ideaalselt hoone arhitektuuri meheliku-naiseliku DNA-ga, segades tänapäevase naise jaoks sitke šikk nahk, õmblused ja tihendid lahedate siluetidega.

Võrgustatud t-särgid muutusid õrnade lillemotiividega litritega detailideks ja tööstuspaelteks. Seal oli nii palju seelikuid ja mähiseid, mis olid kihistatud kohutavate detailidega läikivast ševronist nöörist või helmestest. Neid kanti louche’i, lõtvade kampsunitega, mille siseküljed olid nahast nööritud või punutud, mõnikord tõmmatud ja lahti tehtud just õigetes kohtades.

Kui Ghesqui & egravere tõi välja püksid, olid need kitsaste abstraktsete mustrite ja kahekordse tõmblukuga utilitarismiga kitsenevad ja langevarjulaadsed. Siin ilmnes sportlikkus sulgedega kaunistatud sportliku paagi, äärega võrgumahutite või pisikeste lühikeste pükste kaudu, mille ta sidus kärbitud kärbitud keebidega.

See oli mootorratta jope hetk, ja kui kunagi oli hooaeg, et omada rohkem kui ühte, siis see on see. Igast küljest triibud, logoga trükitud nahkjakid, mõned kaunistused ja naiselikud, mõned klassikalisemalt kohandatud, mõned valmis sõitmiseks, üks isegi pihustusvärvi lipsuvärviga. Neid kõiki mängiti erinevalt romantilistest puhasvalgetest mulliseelikest ja luuletajapluusidest.

Aksessuaarid täitsid kaasaegse-vastab-moto-suhtumise. Tüdrukud kõndisid tursketes platvormsandaalides ja kõik kandsid ümbertöödeldud nahast mootorrattakindaid, mõnel olid sulelised detailid. Kotid sisaldasid liiga suuri kotte, mida kanti nagu totesid, pisikesi logokarpe, vahvlikukleid ja ülemise käepidemega erksavärvilisi päevakotte, mis riietele peale tõmbusid.

Valentino kevadkollektsiooni puhul süvenesid Maria Grazia Chiuri ja Pierpaolo Piccioli oma inspiratsiooni ning tulid tagasi millegi vapustavalt ilusaga, kui mitte ilma vaidlusteta. Disainiduo tsiteeris oma näituse märkmetes "hõimu -Aafrikat" koos paljude muude ülimalt peapööritavate asjadega, kuid see märkus modellide vareste vastu räsis rohkem kui mõnda sulge. Viite ja assigneeringu vahel on peen piir ning esoteerilise kõla nimel võisid nad ehk tundetult tunduda ja võib -olla tegid nad halva stiilivaliku. Mõned võiksid seda ka pidada Aafrika käsitöö ilusa tähistamiseks.

Kui poliitika kõrvale jätta, oli kollektsioon Valentino ateljee tähelepanuväärne saavutus, tuues käegakatsutavasse valgusesse Chiuri ja Piccioli trükisügavuse, tikandid, kaunistused, liikumise, õmblemise ja kihilisuse.Pinnatöötlust ja liikumist oli palju, kuid see tuli kokku kantavateks tükkideks, nagu pikkade varrukatega topid ja õõtsuvad minid või trükitud kleidid ja maksid.

Trükistel olid kas optilised värviplokid või mitmesugused džunglielu stseenid elevantide, gepardite, kaelkirjakute jms abil, kõik tehti pikkades hommikumantlites, mis olid tavaliselt kaelakee või kaelakee külge kinnitatud. Tikitud, sälkudega ja narmastega nahktagi, vestid ja rinnahoidjad olid paljude hommikumantlite kohal.

Pitsiliste hommikumantlite ja minide paraadid tulid välja kõrbevärvides, vöökohas ja tüdrukute kõndimisel dramaatiliselt pühkimas. Lõpuks arenesid neist ilusad väljanägemised Keenia Kikuyu valgete helmeste ja mdash -sarnaste tähistega, inspiratsioonipunktiks ja rinnaesise ning valgete sulgede ja totemiliste ehete koostöös Alessandro Gaggioga.

Lõppkleidid surusid Chiuri ja Piccioli teise disaini valdkonda, lähemale couture'ile. Ja võib vaid ette kujutada nende ateljee kurnatust. Üks kleit teise järel tuli välja õhukesest šifoonist, mis oli kaetud keeruliste helmestega, mis meenutavad nende Aafrika inspireerivaid juuri. Nüüd on vaja, kas õige tüdruk õigel ajal ütleb õiget asja, et kanda ühte neist erakordselt meisterdatud tükkidest. Ja võib -olla järgmiseks hooajaks mõni tundlikkuse treening.

Võite tüdruku Austraaliast välja viia, kuid Austraaliat ei saa tüdrukust välja võtta. Kym Ellery näitas täna Pariisis oma 2016. aasta kevadkollektsiooni, kuid oli inspireeritud Christo ja Jeanne-Claude'i 1969. aasta projektist pealkirjaga „Mähitud rannik“, kus miljon ruutjalga kangast ja 35 miili köit kattis 2,4 kilomeetrit Sydney rannajoont. See viide näitas iseenesest läbi ülisuurte neetide ja lahtiste lipsude detailide, enamasti mereväe ja valge värvipaleti ning proportsioonide ja mastaabimängu.

Ellery armastatud kontseptsioonid on kootud läbi tema uusimate & mdashfresh poplinside, dramaatiliste helkurite, suure kontrastsusega mustvalge ja mdash, millele on lisatud nöörid ja metallist kaunistused. Daamid, kellele meeldivad Ellery mahukad püksid, näevad hea meelega, et esitus on tehtud veelgi rohkem jalaruumi.

Peen mereline vibe imab kleidid, mis pakuvad draamat, kuid ei kanna kulumiskindlust. Lihtne must kleit saab väga laheda ümbertegemise.

Kui tuua brändi kuurortkollektsiooni õlgadest väljapaistvad esemed kevadesse, on siin siluetil lipsuga varrukad, mis on detailid küünarnukist kõrgemal ja kukuvad siis käest lahti.

Ellery ei ole ülemäärase kaunistuse jaoks sobiv, siin pakuti õhtuks peeneid litreid, mis on ühendatud dekonstrueeritud peplumiga seelikuga, rannavalmis liumägedega, mitte midagi liiga piiravat. Seda parem on tantsida rannas ja mdashor Pariisi tänavatel.

Nüüd istute Chanel Airlinesi lennuga 01 kõikjale, kuhu soovite minna. Oma kevadkollektsiooni jaoks lõi Karl Lagerfeld taas lennujaama terminali ja mdashasid, mis olid kohati segadusttekitavad, sest kõik paparatsod ja sotsiaalmeedia röövijad püüdsid pildistada oma lemmiktänava stiilis blogijaid, toimetajaid ja Korea popstaare. umbes samamoodi, kui oleks öeldud, et "tähed" oleksid tegelikus lennujaamas. Lagerfeld mõistab enamikust paremini, et mood on mõnevõrra mullis. Ta armastab mull, elab selles, naljab ja tähistab seda. Selles on rõõm. Ja seal on ka palju sööta suurepäraseks rõivaste inspiratsiooniks, mis võib tõlkida kõrgelt või madalalt.

Kogu sõnasõnaliste lennumustrite mängulise kakofoonia (lennuki intarsia kampsunid ja saabumis-/lahkumisplaadi prindid) keskel leidus tükke, mis jäid majakoodide juurde. Tweedi päevaülikonnad on tehtud nii doyenne'ile kui ka nooremale komplektile, millel on lõdvalt kokku pandud reväär ja vibu. Või Blazers tegi koostööd plisseeritud lurekskleitidega. Kudumid tulid värvilised ja mugavad või üleliigsed ning kaunistatud vibude ja särisevatega.

Lagerfeld võttis omaks kergejõustiku, tõstis ja mängis sellega. Tüdrukud kandsid trükitud vesijalatseid, tagurpidi pesapallimütse, motokindaid või prillitaolisi päikeseprille. Hõbedased anorakid hõlmasid nutikaid, lihtsalt šikki valgeid tuunikaid ja pükse. Teises otsas kujutati pommitajaid ette õhukestest materjalidest ja kaunistati ehetega.

Denim ja rõivad reisijatele ja mdashidele ilmnesid suurepärastes kombinatsioonides ja variatsioonides: nooruslikud pestud ja mitmetasandilised kleidid, kus olid ebamäärase boheemlasliku hõnguga pikemad kleidid, ja siis põhilised teksad, mis olid trükitud kamelliatega ja kantud sinise kampsuniga. Suurepärane.

Teater oli siin võtmetähtsusega, seda nähti hommikumantlite ja kleitide segus, mis töötasid päeva teemadel kujutlusvõimelisel ja dramaatilisel viisil. Ja muidugi poleks see täielik ilma mitme Chaneli pagasi- ja kandekomplektita, millel on juba tarvikute redigeerijad ja sagedased lendurid süljes. Ja võib-olla peaks lennutööstus võtma näpunäiteid Lagerfeldi lennumeeskonnalt ja uhke ja suurepäraselt määratud. See saade tekitas inimestes elevust (ja tegelikult eraldas pilved, ilma naljata). Meie moetähed võivad kanda kummalisi riideid, sest see on lõbus ja paneb neid tähele, kuid kui miski, mida nad kannavad, niriseb jaemüügisõelalt ostupõrandale, jootes midagi peatänavale sobivamaks, noh, see on äri. Ja Lagerfeld mõistab seda kontseptsiooni sisemiselt. Ta ei vaja magistrikraadi, et mõista, et tema lennurada on fantaasia ja kusagil mõni aeg naine, kes soovib, unistab sellest unistusest, ostes värvi, trükise, salli, päikeseprillid -C ja ka tema jääb elama unistust, lendades kõrgel Chanel Airlinesis. Ja see teeb ta õnnelikuks. Sel juhul naelutas Lagerfeld maandumise nagu tavaliselt.

Kate Moss ja tema nüüdseks tuntud festivalikaaslased, 90ndad, rokk -tibud, disko. See kõik on väga uimane Hedi hägusus! Hedi Slimane'i kevadkollektsioon Saint Laurent tähistas kõike, mis on rokktähtede komplekti puhul toores ja glamuurselt tühistatud, mudeleid, kes nendega kohtamas käivad või nendega koos veedavad, ning stiilseid naisi, kes seda elustiili jäljendavad.

Saint Laurenti tüdrukul on vormiriietus, peo riietumiskood. Kevade jaoks on see minikleit, mis on läikiv või läbipaistev ja kaetud poiste jope alla. Lihtsalt segage materjalid: tiiger, litrid, pits, gepard, denim, võrk, helmestega äär ja nahk. Kingade valik on kas vihmasaabas või kõrge rihmaga sandaal.


Parim väljanägemine Pariisi moenädalal 2016 kevadel

Kõik silmapaistvad näevad välja Pariisi parimatest kollektsioonidest.

Moekuu suundub Pariisi oma viimaseks osaks ja parimate parimate jagamiseks valib BAZAAR 2016. aasta kevadkollektsioonidest välja 5 parimat välimust. Pidage seda oma lõplikuks lennuraja juhendiks. Rohkem tipphetki 2016. aasta kevadkollektsioonidest New Yorgis, Londonis ja Milanos leiate siit.

Moes on Main Street ja High Street. Ja siis on tee, mille mööda Miuccia Prada läheb. sillutised, tõesti. Nimetage seda vähem läbikäidud teeks, ületatud teeks, mis iganes. Asi on selles, et daam ei allu kunagi konventsioonile ja mdashit pole lihtsalt sõna oma sõnavaras. Ja tööstus on selle poolest rikkam. Miu Miu kevade lennurajal ei juhtunud midagi revolutsioonilist, vaid rohkem sama mõtlemapaneva, erineva nurgaga stiili, alustades kukkumist väärivatest mantlitest allkirjastatud Miuccia graafikaga ja vanaisa kardiganidega, mida peeti nii imelisteks teemantmotiiviga intarsiakudumiteks (ja seejärel ümbertöödeldud) nahkjakidena).

Hullumeelse kujundusega nägi maitsvat hunnikut karusnahast stolesid, mida kanti üle keha õhukeste trükitud kleitide kohal, mis tabasid veidi põlve all ja mdashso meelitasid. Neid kanti üle nööbitavate särkide ja ülinaiselike rihmadega kontsade, Miu Miu must, lõbusates värvides või nööridega saapad säravate mustrite ja toonidega.

Pesu tegi pritsmeid, kuid mitte nunnu, seksikas. Ei. Nii ilmselge. Miu Miu pikad räsitud varjatud väljanägemised (õrnusest päästetud ettevaatlikkusest) panid kõik teised seni nähtud sisemised kulumisnäod tunduma nagu 80ndate MTV videoklišee. Kui kavatsete valmispesu jaoks pesu teha, on see uus viis seda teha. Neid kleite kanti särkide, rätsepmantlite, nahktakkide, naiselike ülikondade, kampsunite all ja all.

Kuigi Miuccia Prada ei ütle seda kunagi täpselt välja, on tema kogudes alati narratiiv, lugu sellest, kes on tema naine. Me teame, et ta on tark ja natuke veider (parimal viisil). Kevadine Miu Miu tüdruk on kindlasti daam, kuid peaaegu nagu näeksime teda hommikul ja jookseksime ajalehte haarama. Ta visati lihtsalt mantlile ja kingadele, mida ta suutis võtta, ja mõnel juhul, enne kui ta kiiresti välisuksest sisse ja välja lendas, balletisussid ja mash. Või äkki on ta omapärane aristokraat, kes on lõigatud Helena Bonham Carterilt.

Miu Miu koosseis näis destilleerivat kõik kevadkollektsioonide ja mdashi uudised, nägemata välja nagu keegi teine. Seal oli naiselikkust, õrnust, naistepesu ja mis kõige tähtsam moe tervise jaoks, kui suundume ebakindlatesse finantsaegadesse, pangandatavad ja kantavad riided.

Kiire, edasiviiv, mõtlemapanev, nagu keegi teine ​​ei tee. See on Nicolas Ghesqui ja egravere visiitkaart. Kui väsinud moepublik istus ilusas Frank Gehry kujundatud Fondation Louis Vuittonis, toimis õhkkond ja Spring Vuittoni kollektsioon pick-me-upina. Riided sobivad ideaalselt hoone arhitektuuri meheliku-naiseliku DNA-ga, segades tänapäevase naise jaoks sitke šikk nahk, õmblused ja tihendid lahedate siluetidega.

Võrgustatud t-särgid muutusid õrnade lillemotiividega litritega detailideks ja tööstuspaelteks. Seal oli nii palju seelikuid ja mähiseid, mis olid kihistatud kohutavate detailidega läikivast ševronist nöörist või helmestest. Neid kanti louche’i, lõtvade kampsunitega, mille siseküljed olid nahast nööritud või punutud, mõnikord tõmmatud ja lahti tehtud just õigetes kohtades.

Kui Ghesqui & egravere tõi välja püksid, olid need kitsaste abstraktsete mustrite ja kahekordse tõmblukuga utilitarismiga kitsenevad ja langevarjulaadsed. Siin ilmnes sportlikkus sulgedega kaunistatud sportliku paagi, äärega võrgumahutite või pisikeste lühikeste pükste kaudu, mille ta sidus kärbitud kärbitud keebidega.

See oli mootorratta jope hetk, ja kui kunagi oli hooaeg, et omada rohkem kui ühte, siis see on see. Igast küljest triibud, logoga trükitud nahkjakid, mõned kaunistused ja naiselikud, mõned klassikalisemalt kohandatud, mõned valmis sõitmiseks, üks isegi pihustusvärvi lipsuvärviga. Neid kõiki mängiti erinevalt romantilistest puhasvalgetest mulliseelikest ja luuletajapluusidest.

Aksessuaarid täitsid kaasaegse-vastab-moto-suhtumise. Tüdrukud kõndisid tursketes platvormsandaalides ja kõik kandsid ümbertöödeldud nahast mootorrattakindaid, mõnel olid sulelised detailid. Kotid sisaldasid liiga suuri kotte, mida kanti nagu totesid, pisikesi logokarpe, vahvlikukleid ja ülemise käepidemega erksavärvilisi päevakotte, mis riietele peale tõmbusid.

Valentino kevadkollektsiooni puhul süvenesid Maria Grazia Chiuri ja Pierpaolo Piccioli oma inspiratsiooni ning tulid tagasi millegi vapustavalt ilusaga, kui mitte ilma vaidlusteta. Disainiduo tsiteeris oma näituse märkmetes "hõimu -Aafrikat" koos paljude muude ülimalt peapööritavate asjadega, kuid see märkus modellide vareste vastu räsis rohkem kui mõnda sulge. Viite ja assigneeringu vahel on peen piir ning esoteerilise kõla nimel võisid nad ehk tundetult tunduda ja võib -olla tegid nad halva stiilivaliku. Mõned võiksid seda ka pidada Aafrika käsitöö ilusa tähistamiseks.

Kui poliitika kõrvale jätta, oli kollektsioon Valentino ateljee tähelepanuväärne saavutus, tuues käegakatsutavasse valgusesse Chiuri ja Piccioli trükisügavuse, tikandid, kaunistused, liikumise, õmblemise ja kihilisuse. Pinnatöötlust ja liikumist oli palju, kuid see tuli kokku kantavateks tükkideks, nagu pikkade varrukatega topid ja õõtsuvad minid või trükitud kleidid ja maksid.

Trükistel olid kas optilised värviplokid või mitmesugused džunglielu stseenid elevantide, gepardite, kaelkirjakute jms abil, kõik tehti pikkades hommikumantlites, mis olid tavaliselt kaelakee või kaelakee külge kinnitatud. Tikitud, sälkudega ja narmastega nahktagi, vestid ja rinnahoidjad olid paljude hommikumantlite kohal.

Pitsiliste hommikumantlite ja minide paraadid tulid välja kõrbevärvides, vöökohas ja tüdrukute kõndimisel dramaatiliselt pühkimas. Lõpuks arenesid neist ilusad väljanägemised Keenia Kikuyu valgete helmeste ja mdash -sarnaste tähistega, inspiratsioonipunktiks ja rinnaesise ning valgete sulgede ja totemiliste ehete koostöös Alessandro Gaggioga.

Lõppkleidid surusid Chiuri ja Piccioli teise disaini valdkonda, lähemale couture'ile. Ja võib vaid ette kujutada nende ateljee kurnatust. Üks kleit teise järel tuli välja õhukesest šifoonist, mis oli kaetud keeruliste helmestega, mis meenutavad nende Aafrika inspireerivaid juuri. Nüüd on vaja, kas õige tüdruk õigel ajal ütleb õiget asja, et kanda ühte neist erakordselt meisterdatud tükkidest. Ja võib -olla järgmiseks hooajaks mõni tundlikkuse treening.

Võite tüdruku Austraaliast välja viia, kuid Austraaliat ei saa tüdrukust välja võtta. Kym Ellery näitas täna Pariisis oma 2016. aasta kevadkollektsiooni, kuid oli inspireeritud Christo ja Jeanne-Claude'i 1969. aasta projektist pealkirjaga „Mähitud rannik“, kus miljon ruutjalga kangast ja 35 miili köit kattis 2,4 kilomeetrit Sydney rannajoont. See viide näitas iseenesest läbi ülisuurte neetide ja lahtiste lipsude detailide, enamasti mereväe ja valge värvipaleti ning proportsioonide ja mastaabimängu.

Ellery armastatud kontseptsioonid on kootud läbi tema uusimate & mdashfresh poplinside, dramaatiliste helkurite, suure kontrastsusega mustvalge ja mdash, millele on lisatud nöörid ja metallist kaunistused. Daamid, kellele meeldivad Ellery mahukad püksid, näevad hea meelega, et esitus on tehtud veelgi rohkem jalaruumi.

Peen mereline vibe imab kleidid, mis pakuvad draamat, kuid ei kanna kulumiskindlust. Lihtne must kleit saab väga laheda ümbertegemise.

Kui tuua brändi kuurortkollektsiooni õlgadest väljapaistvad esemed kevadesse, on siin siluetil lipsuga varrukad, mis on detailid küünarnukist kõrgemal ja kukuvad siis käest lahti.

Ellery ei ole ülemäärase kaunistuse jaoks sobiv, siin pakuti õhtuks peeneid litreid, mis on ühendatud dekonstrueeritud peplumiga seelikuga, rannavalmis liumägedega, mitte midagi liiga piiravat. Seda parem on tantsida rannas ja mdashor Pariisi tänavatel.

Nüüd istute Chanel Airlinesi lennuga 01 kõikjale, kuhu soovite minna. Oma kevadkollektsiooni jaoks lõi Karl Lagerfeld taas lennujaama terminali ja mdashasid, mis olid kohati segadusttekitavad, sest kõik paparatsod ja sotsiaalmeedia röövijad püüdsid pildistada oma lemmiktänava stiilis blogijaid, toimetajaid ja Korea popstaare. umbes samamoodi, kui oleks öeldud, et "tähed" oleksid tegelikus lennujaamas. Lagerfeld mõistab enamikust paremini, et mood on mõnevõrra mullis. Ta armastab mull, elab selles, naljab ja tähistab seda. Selles on rõõm. Ja seal on ka palju sööta suurepäraseks rõivaste inspiratsiooniks, mis võib tõlkida kõrgelt või madalalt.

Kogu sõnasõnaliste lennumustrite mängulise kakofoonia (lennuki intarsia kampsunid ja saabumis-/lahkumisplaadi prindid) keskel leidus tükke, mis jäid majakoodide juurde. Tweedi päevaülikonnad on tehtud nii doyenne'ile kui ka nooremale komplektile, millel on lõdvalt kokku pandud reväär ja vibu. Või Blazers tegi koostööd plisseeritud lurekskleitidega. Kudumid tulid värvilised ja mugavad või üleliigsed ning kaunistatud vibude ja särisevatega.

Lagerfeld võttis omaks kergejõustiku, tõstis ja mängis sellega. Tüdrukud kandsid trükitud vesijalatseid, tagurpidi pesapallimütse, motokindaid või prillitaolisi päikeseprille. Hõbedased anorakid hõlmasid nutikaid, lihtsalt šikki valgeid tuunikaid ja pükse. Teises otsas kujutati pommitajaid ette õhukestest materjalidest ja kaunistati ehetega.

Denim ja rõivad reisijatele ja mdashidele ilmnesid suurepärastes kombinatsioonides ja variatsioonides: nooruslikud pestud ja mitmetasandilised kleidid, kus olid ebamäärase boheemlasliku hõnguga pikemad kleidid, ja siis põhilised teksad, mis olid trükitud kamelliatega ja kantud sinise kampsuniga. Suurepärane.

Teater oli siin võtmetähtsusega, seda nähti hommikumantlite ja kleitide segus, mis töötasid päeva teemadel kujutlusvõimelisel ja dramaatilisel viisil. Ja muidugi poleks see täielik ilma mitme Chaneli pagasi- ja kandekomplektita, millel on juba tarvikute redigeerijad ja sagedased lendurid süljes. Ja võib-olla peaks lennutööstus võtma näpunäiteid Lagerfeldi lennumeeskonnalt ja uhke ja suurepäraselt määratud. See saade tekitas inimestes elevust (ja tegelikult eraldas pilved, ilma naljata). Meie moetähed võivad kanda kummalisi riideid, sest see on lõbus ja paneb neid tähele, kuid kui miski, mida nad kannavad, niriseb jaemüügisõelalt ostupõrandale, jootes midagi peatänavale sobivamaks, noh, see on äri. Ja Lagerfeld mõistab seda kontseptsiooni sisemiselt. Ta ei vaja magistrikraadi, et mõista, et tema lennurada on fantaasia ja kusagil mõni aeg naine, kes soovib, unistab sellest unistusest, ostes värvi, trükise, salli, päikeseprillid -C ja ka tema jääb elama unistust, lendades kõrgel Chanel Airlinesis. Ja see teeb ta õnnelikuks. Sel juhul naelutas Lagerfeld maandumise nagu tavaliselt.

Kate Moss ja tema nüüdseks tuntud festivalikaaslased, 90ndad, rokk -tibud, disko. See kõik on väga uimane Hedi hägusus! Hedi Slimane'i kevadkollektsioon Saint Laurent tähistas kõike, mis on rokktähtede komplekti puhul toores ja glamuurselt tühistatud, mudeleid, kes nendega kohtamas käivad või nendega koos veedavad, ning stiilseid naisi, kes seda elustiili jäljendavad.

Saint Laurenti tüdrukul on vormiriietus, peo riietumiskood. Kevade jaoks on see minikleit, mis on läikiv või läbipaistev ja kaetud poiste jope alla. Lihtsalt segage materjalid: tiiger, litrid, pits, gepard, denim, võrk, helmestega äär ja nahk. Kingade valik on kas vihmasaabas või kõrge rihmaga sandaal.


Parim väljanägemine Pariisi moenädalal 2016 kevadel

Kõik silmapaistvad näevad välja Pariisi parimatest kollektsioonidest.

Moekuu suundub Pariisi oma viimaseks osaks ja parimate parimate jagamiseks valib BAZAAR 2016. aasta kevadkollektsioonidest välja 5 parimat välimust. Pidage seda oma lõplikuks lennuraja juhendiks. Rohkem tipphetki 2016. aasta kevadkollektsioonidest New Yorgis, Londonis ja Milanos leiate siit.

Moes on Main Street ja High Street. Ja siis on tee, mille mööda Miuccia Prada läheb. sillutised, tõesti. Nimetage seda vähem läbikäidud teeks, ületatud teeks, mis iganes. Asi on selles, et daam ei allu kunagi konventsioonile ja mdashit pole lihtsalt sõna oma sõnavaras. Ja tööstus on selle poolest rikkam. Miu Miu kevade lennurajal ei juhtunud midagi revolutsioonilist, vaid rohkem sama mõtlemapaneva, erineva nurgaga stiili, alustades kukkumist väärivatest mantlitest allkirjastatud Miuccia graafikaga ja vanaisa kardiganidega, mida peeti nii imelisteks teemantmotiiviga intarsiakudumiteks (ja seejärel ümbertöödeldud) nahkjakidena).

Hullumeelse kujundusega nägi maitsvat hunnikut karusnahast stolesid, mida kanti üle keha õhukeste trükitud kleitide kohal, mis tabasid veidi põlve all ja mdashso meelitasid.Neid kanti üle nööbitavate särkide ja ülinaiselike rihmadega kontsade, Miu Miu must, lõbusates värvides või nööridega saapad säravate mustrite ja toonidega.

Pesu tegi pritsmeid, kuid mitte nunnu, seksikas. Ei. Nii ilmselge. Miu Miu pikad räsitud varjatud väljanägemised (õrnusest päästetud ettevaatlikkusest) panid kõik teised seni nähtud sisemised kulumisnäod tunduma nagu 80ndate MTV videoklišee. Kui kavatsete valmispesu jaoks pesu teha, on see uus viis seda teha. Neid kleite kanti särkide, rätsepmantlite, nahktakkide, naiselike ülikondade, kampsunite all ja all.

Kuigi Miuccia Prada ei ütle seda kunagi täpselt välja, on tema kogudes alati narratiiv, lugu sellest, kes on tema naine. Me teame, et ta on tark ja natuke veider (parimal viisil). Kevadine Miu Miu tüdruk on kindlasti daam, kuid peaaegu nagu näeksime teda hommikul ja jookseksime ajalehte haarama. Ta visati lihtsalt mantlile ja kingadele, mida ta suutis võtta, ja mõnel juhul, enne kui ta kiiresti välisuksest sisse ja välja lendas, balletisussid ja mash. Või äkki on ta omapärane aristokraat, kes on lõigatud Helena Bonham Carterilt.

Miu Miu koosseis näis destilleerivat kõik kevadkollektsioonide ja mdashi uudised, nägemata välja nagu keegi teine. Seal oli naiselikkust, õrnust, naistepesu ja mis kõige tähtsam moe tervise jaoks, kui suundume ebakindlatesse finantsaegadesse, pangandatavad ja kantavad riided.

Kiire, edasiviiv, mõtlemapanev, nagu keegi teine ​​ei tee. See on Nicolas Ghesqui ja egravere visiitkaart. Kui väsinud moepublik istus ilusas Frank Gehry kujundatud Fondation Louis Vuittonis, toimis õhkkond ja Spring Vuittoni kollektsioon pick-me-upina. Riided sobivad ideaalselt hoone arhitektuuri meheliku-naiseliku DNA-ga, segades tänapäevase naise jaoks sitke šikk nahk, õmblused ja tihendid lahedate siluetidega.

Võrgustatud t-särgid muutusid õrnade lillemotiividega litritega detailideks ja tööstuspaelteks. Seal oli nii palju seelikuid ja mähiseid, mis olid kihistatud kohutavate detailidega läikivast ševronist nöörist või helmestest. Neid kanti louche’i, lõtvade kampsunitega, mille siseküljed olid nahast nööritud või punutud, mõnikord tõmmatud ja lahti tehtud just õigetes kohtades.

Kui Ghesqui & egravere tõi välja püksid, olid need kitsaste abstraktsete mustrite ja kahekordse tõmblukuga utilitarismiga kitsenevad ja langevarjulaadsed. Siin ilmnes sportlikkus sulgedega kaunistatud sportliku paagi, äärega võrgumahutite või pisikeste lühikeste pükste kaudu, mille ta sidus kärbitud kärbitud keebidega.

See oli mootorratta jope hetk, ja kui kunagi oli hooaeg, et omada rohkem kui ühte, siis see on see. Igast küljest triibud, logoga trükitud nahkjakid, mõned kaunistused ja naiselikud, mõned klassikalisemalt kohandatud, mõned valmis sõitmiseks, üks isegi pihustusvärvi lipsuvärviga. Neid kõiki mängiti erinevalt romantilistest puhasvalgetest mulliseelikest ja luuletajapluusidest.

Aksessuaarid täitsid kaasaegse-vastab-moto-suhtumise. Tüdrukud kõndisid tursketes platvormsandaalides ja kõik kandsid ümbertöödeldud nahast mootorrattakindaid, mõnel olid sulelised detailid. Kotid sisaldasid liiga suuri kotte, mida kanti nagu totesid, pisikesi logokarpe, vahvlikukleid ja ülemise käepidemega erksavärvilisi päevakotte, mis riietele peale tõmbusid.

Valentino kevadkollektsiooni puhul süvenesid Maria Grazia Chiuri ja Pierpaolo Piccioli oma inspiratsiooni ning tulid tagasi millegi vapustavalt ilusaga, kui mitte ilma vaidlusteta. Disainiduo tsiteeris oma näituse märkmetes "hõimu -Aafrikat" koos paljude muude ülimalt peapööritavate asjadega, kuid see märkus modellide vareste vastu räsis rohkem kui mõnda sulge. Viite ja assigneeringu vahel on peen piir ning esoteerilise kõla nimel võisid nad ehk tundetult tunduda ja võib -olla tegid nad halva stiilivaliku. Mõned võiksid seda ka pidada Aafrika käsitöö ilusa tähistamiseks.

Kui poliitika kõrvale jätta, oli kollektsioon Valentino ateljee tähelepanuväärne saavutus, tuues käegakatsutavasse valgusesse Chiuri ja Piccioli trükisügavuse, tikandid, kaunistused, liikumise, õmblemise ja kihilisuse. Pinnatöötlust ja liikumist oli palju, kuid see tuli kokku kantavateks tükkideks, nagu pikkade varrukatega topid ja õõtsuvad minid või trükitud kleidid ja maksid.

Trükistel olid kas optilised värviplokid või mitmesugused džunglielu stseenid elevantide, gepardite, kaelkirjakute jms abil, kõik tehti pikkades hommikumantlites, mis olid tavaliselt kaelakee või kaelakee külge kinnitatud. Tikitud, sälkudega ja narmastega nahktagi, vestid ja rinnahoidjad olid paljude hommikumantlite kohal.

Pitsiliste hommikumantlite ja minide paraadid tulid välja kõrbevärvides, vöökohas ja tüdrukute kõndimisel dramaatiliselt pühkimas. Lõpuks arenesid neist ilusad väljanägemised Keenia Kikuyu valgete helmeste ja mdash -sarnaste tähistega, inspiratsioonipunktiks ja rinnaesise ning valgete sulgede ja totemiliste ehete koostöös Alessandro Gaggioga.

Lõppkleidid surusid Chiuri ja Piccioli teise disaini valdkonda, lähemale couture'ile. Ja võib vaid ette kujutada nende ateljee kurnatust. Üks kleit teise järel tuli välja õhukesest šifoonist, mis oli kaetud keeruliste helmestega, mis meenutavad nende Aafrika inspireerivaid juuri. Nüüd on vaja, kas õige tüdruk õigel ajal ütleb õiget asja, et kanda ühte neist erakordselt meisterdatud tükkidest. Ja võib -olla järgmiseks hooajaks mõni tundlikkuse treening.

Võite tüdruku Austraaliast välja viia, kuid Austraaliat ei saa tüdrukust välja võtta. Kym Ellery näitas täna Pariisis oma 2016. aasta kevadkollektsiooni, kuid oli inspireeritud Christo ja Jeanne-Claude'i 1969. aasta projektist pealkirjaga „Mähitud rannik“, kus miljon ruutjalga kangast ja 35 miili köit kattis 2,4 kilomeetrit Sydney rannajoont. See viide näitas iseenesest läbi ülisuurte neetide ja lahtiste lipsude detailide, enamasti mereväe ja valge värvipaleti ning proportsioonide ja mastaabimängu.

Ellery armastatud kontseptsioonid on kootud läbi tema uusimate & mdashfresh poplinside, dramaatiliste helkurite, suure kontrastsusega mustvalge ja mdash, millele on lisatud nöörid ja metallist kaunistused. Daamid, kellele meeldivad Ellery mahukad püksid, näevad hea meelega, et esitus on tehtud veelgi rohkem jalaruumi.

Peen mereline vibe imab kleidid, mis pakuvad draamat, kuid ei kanna kulumiskindlust. Lihtne must kleit saab väga laheda ümbertegemise.

Kui tuua brändi kuurortkollektsiooni õlgadest väljapaistvad esemed kevadesse, on siin siluetil lipsuga varrukad, mis on detailid küünarnukist kõrgemal ja kukuvad siis käest lahti.

Ellery ei ole ülemäärase kaunistuse jaoks sobiv, siin pakuti õhtuks peeneid litreid, mis on ühendatud dekonstrueeritud peplumiga seelikuga, rannavalmis liumägedega, mitte midagi liiga piiravat. Seda parem on tantsida rannas ja mdashor Pariisi tänavatel.

Nüüd istute Chanel Airlinesi lennuga 01 kõikjale, kuhu soovite minna. Oma kevadkollektsiooni jaoks lõi Karl Lagerfeld taas lennujaama terminali ja mdashasid, mis olid kohati segadusttekitavad, sest kõik paparatsod ja sotsiaalmeedia röövijad püüdsid pildistada oma lemmiktänava stiilis blogijaid, toimetajaid ja Korea popstaare. umbes samamoodi, kui oleks öeldud, et "tähed" oleksid tegelikus lennujaamas. Lagerfeld mõistab enamikust paremini, et mood on mõnevõrra mullis. Ta armastab mull, elab selles, naljab ja tähistab seda. Selles on rõõm. Ja seal on ka palju sööta suurepäraseks rõivaste inspiratsiooniks, mis võib tõlkida kõrgelt või madalalt.

Kogu sõnasõnaliste lennumustrite mängulise kakofoonia (lennuki intarsia kampsunid ja saabumis-/lahkumisplaadi prindid) keskel leidus tükke, mis jäid majakoodide juurde. Tweedi päevaülikonnad on tehtud nii doyenne'ile kui ka nooremale komplektile, millel on lõdvalt kokku pandud reväär ja vibu. Või Blazers tegi koostööd plisseeritud lurekskleitidega. Kudumid tulid värvilised ja mugavad või üleliigsed ning kaunistatud vibude ja särisevatega.

Lagerfeld võttis omaks kergejõustiku, tõstis ja mängis sellega. Tüdrukud kandsid trükitud vesijalatseid, tagurpidi pesapallimütse, motokindaid või prillitaolisi päikeseprille. Hõbedased anorakid hõlmasid nutikaid, lihtsalt šikki valgeid tuunikaid ja pükse. Teises otsas kujutati pommitajaid ette õhukestest materjalidest ja kaunistati ehetega.

Denim ja rõivad reisijatele ja mdashidele ilmnesid suurepärastes kombinatsioonides ja variatsioonides: nooruslikud pestud ja mitmetasandilised kleidid, kus olid ebamäärase boheemlasliku hõnguga pikemad kleidid, ja siis põhilised teksad, mis olid trükitud kamelliatega ja kantud sinise kampsuniga. Suurepärane.

Teater oli siin võtmetähtsusega, seda nähti hommikumantlite ja kleitide segus, mis töötasid päeva teemadel kujutlusvõimelisel ja dramaatilisel viisil. Ja muidugi poleks see täielik ilma mitme Chaneli pagasi- ja kandekomplektita, millel on juba tarvikute redigeerijad ja sagedased lendurid süljes. Ja võib-olla peaks lennutööstus võtma näpunäiteid Lagerfeldi lennumeeskonnalt ja uhke ja suurepäraselt määratud. See saade tekitas inimestes elevust (ja tegelikult eraldas pilved, ilma naljata). Meie moetähed võivad kanda kummalisi riideid, sest see on lõbus ja paneb neid tähele, kuid kui miski, mida nad kannavad, niriseb jaemüügisõelalt ostupõrandale, jootes midagi peatänavale sobivamaks, noh, see on äri. Ja Lagerfeld mõistab seda kontseptsiooni sisemiselt. Ta ei vaja magistrikraadi, et mõista, et tema lennurada on fantaasia ja kusagil mõni aeg naine, kes soovib, unistab sellest unistusest, ostes värvi, trükise, salli, päikeseprillid -C ja ka tema jääb elama unistust, lendades kõrgel Chanel Airlinesis. Ja see teeb ta õnnelikuks. Sel juhul naelutas Lagerfeld maandumise nagu tavaliselt.

Kate Moss ja tema nüüdseks tuntud festivalikaaslased, 90ndad, rokk -tibud, disko. See kõik on väga uimane Hedi hägusus! Hedi Slimane'i kevadkollektsioon Saint Laurent tähistas kõike, mis on rokktähtede komplekti puhul toores ja glamuurselt tühistatud, mudeleid, kes nendega kohtamas käivad või nendega koos veedavad, ning stiilseid naisi, kes seda elustiili jäljendavad.

Saint Laurenti tüdrukul on vormiriietus, peo riietumiskood. Kevade jaoks on see minikleit, mis on läikiv või läbipaistev ja kaetud poiste jope alla. Lihtsalt segage materjalid: tiiger, litrid, pits, gepard, denim, võrk, helmestega äär ja nahk. Kingade valik on kas vihmasaabas või kõrge rihmaga sandaal.


Parim väljanägemine Pariisi moenädalal 2016 kevadel

Kõik silmapaistvad näevad välja Pariisi parimatest kollektsioonidest.

Moekuu suundub Pariisi oma viimaseks osaks ja parimate parimate jagamiseks valib BAZAAR 2016. aasta kevadkollektsioonidest välja 5 parimat välimust. Pidage seda oma lõplikuks lennuraja juhendiks. Rohkem tipphetki 2016. aasta kevadkollektsioonidest New Yorgis, Londonis ja Milanos leiate siit.

Moes on Main Street ja High Street. Ja siis on tee, mille mööda Miuccia Prada läheb. sillutised, tõesti. Nimetage seda vähem läbikäidud teeks, ületatud teeks, mis iganes. Asi on selles, et daam ei allu kunagi konventsioonile ja mdashit pole lihtsalt sõna oma sõnavaras. Ja tööstus on selle poolest rikkam. Miu Miu kevade lennurajal ei juhtunud midagi revolutsioonilist, vaid rohkem sama mõtlemapaneva, erineva nurgaga stiili, alustades kukkumist väärivatest mantlitest allkirjastatud Miuccia graafikaga ja vanaisa kardiganidega, mida peeti nii imelisteks teemantmotiiviga intarsiakudumiteks (ja seejärel ümbertöödeldud) nahkjakidena).

Hullumeelse kujundusega nägi maitsvat hunnikut karusnahast stolesid, mida kanti üle keha õhukeste trükitud kleitide kohal, mis tabasid veidi põlve all ja mdashso meelitasid. Neid kanti üle nööbitavate särkide ja ülinaiselike rihmadega kontsade, Miu Miu must, lõbusates värvides või nööridega saapad säravate mustrite ja toonidega.

Pesu tegi pritsmeid, kuid mitte nunnu, seksikas. Ei. Nii ilmselge. Miu Miu pikad räsitud varjatud väljanägemised (õrnusest päästetud ettevaatlikkusest) panid kõik teised seni nähtud sisemised kulumisnäod tunduma nagu 80ndate MTV videoklišee. Kui kavatsete valmispesu jaoks pesu teha, on see uus viis seda teha. Neid kleite kanti särkide, rätsepmantlite, nahktakkide, naiselike ülikondade, kampsunite all ja all.

Kuigi Miuccia Prada ei ütle seda kunagi täpselt välja, on tema kogudes alati narratiiv, lugu sellest, kes on tema naine. Me teame, et ta on tark ja natuke veider (parimal viisil). Kevadine Miu Miu tüdruk on kindlasti daam, kuid peaaegu nagu näeksime teda hommikul ja jookseksime ajalehte haarama. Ta visati lihtsalt mantlile ja kingadele, mida ta suutis võtta, ja mõnel juhul, enne kui ta kiiresti välisuksest sisse ja välja lendas, balletisussid ja mash. Või äkki on ta omapärane aristokraat, kes on lõigatud Helena Bonham Carterilt.

Miu Miu koosseis näis destilleerivat kõik kevadkollektsioonide ja mdashi uudised, nägemata välja nagu keegi teine. Seal oli naiselikkust, õrnust, naistepesu ja mis kõige tähtsam moe tervise jaoks, kui suundume ebakindlatesse finantsaegadesse, pangandatavad ja kantavad riided.

Kiire, edasiviiv, mõtlemapanev, nagu keegi teine ​​ei tee. See on Nicolas Ghesqui ja egravere visiitkaart. Kui väsinud moepublik istus ilusas Frank Gehry kujundatud Fondation Louis Vuittonis, toimis õhkkond ja Spring Vuittoni kollektsioon pick-me-upina. Riided sobivad ideaalselt hoone arhitektuuri meheliku-naiseliku DNA-ga, segades tänapäevase naise jaoks sitke šikk nahk, õmblused ja tihendid lahedate siluetidega.

Võrgustatud t-särgid muutusid õrnade lillemotiividega litritega detailideks ja tööstuspaelteks. Seal oli nii palju seelikuid ja mähiseid, mis olid kihistatud kohutavate detailidega läikivast ševronist nöörist või helmestest. Neid kanti louche’i, lõtvade kampsunitega, mille siseküljed olid nahast nööritud või punutud, mõnikord tõmmatud ja lahti tehtud just õigetes kohtades.

Kui Ghesqui & egravere tõi välja püksid, olid need kitsaste abstraktsete mustrite ja kahekordse tõmblukuga utilitarismiga kitsenevad ja langevarjulaadsed. Siin ilmnes sportlikkus sulgedega kaunistatud sportliku paagi, äärega võrgumahutite või pisikeste lühikeste pükste kaudu, mille ta sidus kärbitud kärbitud keebidega.

See oli mootorratta jope hetk, ja kui kunagi oli hooaeg, et omada rohkem kui ühte, siis see on see. Igast küljest triibud, logoga trükitud nahkjakid, mõned kaunistused ja naiselikud, mõned klassikalisemalt kohandatud, mõned valmis sõitmiseks, üks isegi pihustusvärvi lipsuvärviga. Neid kõiki mängiti erinevalt romantilistest puhasvalgetest mulliseelikest ja luuletajapluusidest.

Aksessuaarid täitsid kaasaegse-vastab-moto-suhtumise. Tüdrukud kõndisid tursketes platvormsandaalides ja kõik kandsid ümbertöödeldud nahast mootorrattakindaid, mõnel olid sulelised detailid. Kotid sisaldasid liiga suuri kotte, mida kanti nagu totesid, pisikesi logokarpe, vahvlikukleid ja ülemise käepidemega erksavärvilisi päevakotte, mis riietele peale tõmbusid.

Valentino kevadkollektsiooni puhul süvenesid Maria Grazia Chiuri ja Pierpaolo Piccioli oma inspiratsiooni ning tulid tagasi millegi vapustavalt ilusaga, kui mitte ilma vaidlusteta. Disainiduo tsiteeris oma näituse märkmetes "hõimu -Aafrikat" koos paljude muude ülimalt peapööritavate asjadega, kuid see märkus modellide vareste vastu räsis rohkem kui mõnda sulge. Viite ja assigneeringu vahel on peen piir ning esoteerilise kõla nimel võisid nad ehk tundetult tunduda ja võib -olla tegid nad halva stiilivaliku. Mõned võiksid seda ka pidada Aafrika käsitöö ilusa tähistamiseks.

Kui poliitika kõrvale jätta, oli kollektsioon Valentino ateljee tähelepanuväärne saavutus, tuues käegakatsutavasse valgusesse Chiuri ja Piccioli trükisügavuse, tikandid, kaunistused, liikumise, õmblemise ja kihilisuse. Pinnatöötlust ja liikumist oli palju, kuid see tuli kokku kantavateks tükkideks, nagu pikkade varrukatega topid ja õõtsuvad minid või trükitud kleidid ja maksid.

Trükistel olid kas optilised värviplokid või mitmesugused džunglielu stseenid elevantide, gepardite, kaelkirjakute jms abil, kõik tehti pikkades hommikumantlites, mis olid tavaliselt kaelakee või kaelakee külge kinnitatud. Tikitud, sälkudega ja narmastega nahktagi, vestid ja rinnahoidjad olid paljude hommikumantlite kohal.

Pitsiliste hommikumantlite ja minide paraadid tulid välja kõrbevärvides, vöökohas ja tüdrukute kõndimisel dramaatiliselt pühkimas. Lõpuks arenesid neist ilusad väljanägemised Keenia Kikuyu valgete helmeste ja mdash -sarnaste tähistega, inspiratsioonipunktiks ja rinnaesise ning valgete sulgede ja totemiliste ehete koostöös Alessandro Gaggioga.

Lõppkleidid surusid Chiuri ja Piccioli teise disaini valdkonda, lähemale couture'ile. Ja võib vaid ette kujutada nende ateljee kurnatust. Üks kleit teise järel tuli välja õhukesest šifoonist, mis oli kaetud keeruliste helmestega, mis meenutavad nende Aafrika inspireerivaid juuri. Nüüd on vaja, kas õige tüdruk õigel ajal ütleb õiget asja, et kanda ühte neist erakordselt meisterdatud tükkidest. Ja võib -olla järgmiseks hooajaks mõni tundlikkuse treening.

Võite tüdruku Austraaliast välja viia, kuid Austraaliat ei saa tüdrukust välja võtta. Kym Ellery näitas täna Pariisis oma 2016. aasta kevadkollektsiooni, kuid oli inspireeritud Christo ja Jeanne-Claude'i 1969. aasta projektist pealkirjaga „Mähitud rannik“, kus miljon ruutjalga kangast ja 35 miili köit kattis 2,4 kilomeetrit Sydney rannajoont. See viide näitas iseenesest läbi ülisuurte neetide ja lahtiste lipsude detailide, enamasti mereväe ja valge värvipaleti ning proportsioonide ja mastaabimängu.

Ellery armastatud kontseptsioonid on kootud läbi tema uusimate & mdashfresh poplinside, dramaatiliste helkurite, suure kontrastsusega mustvalge ja mdash, millele on lisatud nöörid ja metallist kaunistused. Daamid, kellele meeldivad Ellery mahukad püksid, näevad hea meelega, et esitus on tehtud veelgi rohkem jalaruumi.

Peen mereline vibe imab kleidid, mis pakuvad draamat, kuid ei kanna kulumiskindlust. Lihtne must kleit saab väga laheda ümbertegemise.

Kui tuua brändi kuurortkollektsiooni õlgadest väljapaistvad esemed kevadesse, on siin siluetil lipsuga varrukad, mis on detailid küünarnukist kõrgemal ja kukuvad siis käest lahti.

Ellery ei ole ülemäärase kaunistuse jaoks sobiv, siin pakuti õhtuks peeneid litreid, mis on ühendatud dekonstrueeritud peplumiga seelikuga, rannavalmis liumägedega, mitte midagi liiga piiravat. Seda parem on tantsida rannas ja mdashor Pariisi tänavatel.

Nüüd istute Chanel Airlinesi lennuga 01 kõikjale, kuhu soovite minna. Oma kevadkollektsiooni jaoks lõi Karl Lagerfeld taas lennujaama terminali ja mdashasid, mis olid kohati segadusttekitavad, sest kõik paparatsod ja sotsiaalmeedia röövijad püüdsid pildistada oma lemmiktänava stiilis blogijaid, toimetajaid ja Korea popstaare. umbes samamoodi, kui oleks öeldud, et "tähed" oleksid tegelikus lennujaamas. Lagerfeld mõistab enamikust paremini, et mood on mõnevõrra mullis. Ta armastab mull, elab selles, naljab ja tähistab seda. Selles on rõõm. Ja seal on ka palju sööta suurepäraseks rõivaste inspiratsiooniks, mis võib tõlkida kõrgelt või madalalt.

Kogu sõnasõnaliste lennumustrite mängulise kakofoonia (lennuki intarsia kampsunid ja saabumis-/lahkumisplaadi prindid) keskel leidus tükke, mis jäid majakoodide juurde. Tweedi päevaülikonnad on tehtud nii doyenne'ile kui ka nooremale komplektile, millel on lõdvalt kokku pandud reväär ja vibu. Või Blazers tegi koostööd plisseeritud lurekskleitidega. Kudumid tulid värvilised ja mugavad või üleliigsed ning kaunistatud vibude ja särisevatega.

Lagerfeld võttis omaks kergejõustiku, tõstis ja mängis sellega. Tüdrukud kandsid trükitud vesijalatseid, tagurpidi pesapallimütse, motokindaid või prillitaolisi päikeseprille. Hõbedased anorakid hõlmasid nutikaid, lihtsalt šikki valgeid tuunikaid ja pükse. Teises otsas kujutati pommitajaid ette õhukestest materjalidest ja kaunistati ehetega.

Denim ja rõivad reisijatele ja mdashidele ilmnesid suurepärastes kombinatsioonides ja variatsioonides: nooruslikud pestud ja mitmetasandilised kleidid, kus olid ebamäärase boheemlasliku hõnguga pikemad kleidid, ja siis põhilised teksad, mis olid trükitud kamelliatega ja kantud sinise kampsuniga. Suurepärane.

Teater oli siin võtmetähtsusega, seda nähti hommikumantlite ja kleitide segus, mis töötasid päeva teemadel kujutlusvõimelisel ja dramaatilisel viisil. Ja muidugi poleks see täielik ilma mitme Chaneli pagasi- ja kandekomplektita, millel on juba tarvikute redigeerijad ja sagedased lendurid süljes. Ja võib-olla peaks lennutööstus võtma näpunäiteid Lagerfeldi lennumeeskonnalt ja uhke ja suurepäraselt määratud. See saade tekitas inimestes elevust (ja tegelikult eraldas pilved, ilma naljata). Meie moetähed võivad kanda kummalisi riideid, sest see on lõbus ja paneb neid tähele, kuid kui miski, mida nad kannavad, niriseb jaemüügisõelalt ostupõrandale, jootes midagi peatänavale sobivamaks, noh, see on äri. Ja Lagerfeld mõistab seda kontseptsiooni sisemiselt. Ta ei vaja magistrikraadi, et mõista, et tema lennurada on fantaasia ja kusagil mõni aeg naine, kes soovib, unistab sellest unistusest, ostes värvi, trükise, salli, päikeseprillid -C ja ka tema jääb elama unistust, lendades kõrgel Chanel Airlinesis. Ja see teeb ta õnnelikuks. Sel juhul naelutas Lagerfeld maandumise nagu tavaliselt.

Kate Moss ja tema nüüdseks tuntud festivalikaaslased, 90ndad, rokk -tibud, disko. See kõik on väga uimane Hedi hägusus! Hedi Slimane'i kevadkollektsioon Saint Laurent tähistas kõike, mis on rokktähtede komplekti puhul toores ja glamuurselt tühistatud, mudeleid, kes nendega kohtamas käivad või nendega koos veedavad, ning stiilseid naisi, kes seda elustiili jäljendavad.

Saint Laurenti tüdrukul on vormiriietus, peo riietumiskood. Kevade jaoks on see minikleit, mis on läikiv või läbipaistev ja kaetud poiste jope alla. Lihtsalt segage materjalid: tiiger, litrid, pits, gepard, denim, võrk, helmestega äär ja nahk. Kingade valik on kas vihmasaabas või kõrge rihmaga sandaal.


Parim väljanägemine Pariisi moenädalal 2016 kevadel

Kõik silmapaistvad näevad välja Pariisi parimatest kollektsioonidest.

Moekuu suundub Pariisi oma viimaseks osaks ja parimate parimate jagamiseks valib BAZAAR 2016. aasta kevadkollektsioonidest välja 5 parimat välimust. Pidage seda oma lõplikuks lennuraja juhendiks. Rohkem tipphetki 2016. aasta kevadkollektsioonidest New Yorgis, Londonis ja Milanos leiate siit.

Moes on Main Street ja High Street. Ja siis on tee, mille mööda Miuccia Prada läheb. sillutised, tõesti. Nimetage seda vähem läbikäidud teeks, ületatud teeks, mis iganes. Asi on selles, et daam ei allu kunagi konventsioonile ja mdashit pole lihtsalt sõna oma sõnavaras. Ja tööstus on selle poolest rikkam. Miu Miu kevade lennurajal ei juhtunud midagi revolutsioonilist, vaid rohkem sama mõtlemapaneva, erineva nurgaga stiili, alustades kukkumist väärivatest mantlitest allkirjastatud Miuccia graafikaga ja vanaisa kardiganidega, mida peeti nii imelisteks teemantmotiiviga intarsiakudumiteks (ja seejärel ümbertöödeldud) nahkjakidena).

Hullumeelse kujundusega nägi maitsvat hunnikut karusnahast stolesid, mida kanti üle keha õhukeste trükitud kleitide kohal, mis tabasid veidi põlve all ja mdashso meelitasid. Neid kanti üle nööbitavate särkide ja ülinaiselike rihmadega kontsade, Miu Miu must, lõbusates värvides või nööridega saapad säravate mustrite ja toonidega.

Pesu tegi pritsmeid, kuid mitte nunnu, seksikas. Ei. Nii ilmselge. Miu Miu pikad räsitud varjatud väljanägemised (õrnusest päästetud ettevaatlikkusest) panid kõik teised seni nähtud sisemised kulumisnäod tunduma nagu 80ndate MTV videoklišee. Kui kavatsete valmispesu jaoks pesu teha, on see uus viis seda teha. Neid kleite kanti särkide, rätsepmantlite, nahktakkide, naiselike ülikondade, kampsunite all ja all.

Kuigi Miuccia Prada ei ütle seda kunagi täpselt välja, on tema kogudes alati narratiiv, lugu sellest, kes on tema naine. Me teame, et ta on tark ja natuke veider (parimal viisil). Kevadine Miu Miu tüdruk on kindlasti daam, kuid peaaegu nagu näeksime teda hommikul ja jookseksime ajalehte haarama. Ta visati lihtsalt mantlile ja kingadele, mida ta suutis võtta, ja mõnel juhul, enne kui ta kiiresti välisuksest sisse ja välja lendas, balletisussid ja mash. Või äkki on ta omapärane aristokraat, kes on lõigatud Helena Bonham Carterilt.

Miu Miu koosseis näis destilleerivat kõik kevadkollektsioonide ja mdashi uudised, nägemata välja nagu keegi teine. Seal oli naiselikkust, õrnust, naistepesu ja mis kõige tähtsam moe tervise jaoks, kui suundume ebakindlatesse finantsaegadesse, pangandatavad ja kantavad riided.

Kiire, edasiviiv, mõtlemapanev, nagu keegi teine ​​ei tee. See on Nicolas Ghesqui ja egravere visiitkaart. Kui väsinud moepublik istus ilusas Frank Gehry kujundatud Fondation Louis Vuittonis, toimis õhkkond ja Spring Vuittoni kollektsioon pick-me-upina. Riided sobivad ideaalselt hoone arhitektuuri meheliku-naiseliku DNA-ga, segades tänapäevase naise jaoks sitke šikk nahk, õmblused ja tihendid lahedate siluetidega.

Võrgustatud t-särgid muutusid õrnade lillemotiividega litritega detailideks ja tööstuspaelteks. Seal oli nii palju seelikuid ja mähiseid, mis olid kihistatud kohutavate detailidega läikivast ševronist nöörist või helmestest. Neid kanti louche’i, lõtvade kampsunitega, mille siseküljed olid nahast nööritud või punutud, mõnikord tõmmatud ja lahti tehtud just õigetes kohtades.

Kui Ghesqui & egravere tõi välja püksid, olid need kitsaste abstraktsete mustrite ja kahekordse tõmblukuga utilitarismiga kitsenevad ja langevarjulaadsed. Siin ilmnes sportlikkus sulgedega kaunistatud sportliku paagi, äärega võrgumahutite või pisikeste lühikeste pükste kaudu, mille ta sidus kärbitud kärbitud keebidega.

See oli mootorratta jope hetk, ja kui kunagi oli hooaeg, et omada rohkem kui ühte, siis see on see. Igast küljest triibud, logoga trükitud nahkjakid, mõned kaunistused ja naiselikud, mõned klassikalisemalt kohandatud, mõned valmis sõitmiseks, üks isegi pihustusvärvi lipsuvärviga. Neid kõiki mängiti erinevalt romantilistest puhasvalgetest mulliseelikest ja luuletajapluusidest.

Aksessuaarid täitsid kaasaegse-vastab-moto-suhtumise. Tüdrukud kõndisid tursketes platvormsandaalides ja kõik kandsid ümbertöödeldud nahast mootorrattakindaid, mõnel olid sulelised detailid. Kotid sisaldasid liiga suuri kotte, mida kanti nagu totesid, pisikesi logokarpe, vahvlikukleid ja ülemise käepidemega erksavärvilisi päevakotte, mis riietele peale tõmbusid.

Valentino kevadkollektsiooni puhul süvenesid Maria Grazia Chiuri ja Pierpaolo Piccioli oma inspiratsiooni ning tulid tagasi millegi vapustavalt ilusaga, kui mitte ilma vaidlusteta. Disainiduo tsiteeris oma näituse märkmetes "hõimu -Aafrikat" koos paljude muude ülimalt peapööritavate asjadega, kuid see märkus modellide vareste vastu räsis rohkem kui mõnda sulge. Viite ja assigneeringu vahel on peen piir ning esoteerilise kõla nimel võisid nad ehk tundetult tunduda ja võib -olla tegid nad halva stiilivaliku. Mõned võiksid seda ka pidada Aafrika käsitöö ilusa tähistamiseks.

Kui poliitika kõrvale jätta, oli kollektsioon Valentino ateljee tähelepanuväärne saavutus, tuues käegakatsutavasse valgusesse Chiuri ja Piccioli trükisügavuse, tikandid, kaunistused, liikumise, õmblemise ja kihilisuse. Pinnatöötlust ja liikumist oli palju, kuid see tuli kokku kantavateks tükkideks, nagu pikkade varrukatega topid ja õõtsuvad minid või trükitud kleidid ja maksid.

Trükistel olid kas optilised värviplokid või mitmesugused džunglielu stseenid elevantide, gepardite, kaelkirjakute jms abil, kõik tehti pikkades hommikumantlites, mis olid tavaliselt kaelakee või kaelakee külge kinnitatud. Tikitud, sälkudega ja narmastega nahktagi, vestid ja rinnahoidjad olid paljude hommikumantlite kohal.

Pitsiliste hommikumantlite ja minide paraadid tulid välja kõrbevärvides, vöökohas ja tüdrukute kõndimisel dramaatiliselt pühkimas. Lõpuks arenesid neist ilusad väljanägemised Keenia Kikuyu valgete helmeste ja mdash -sarnaste tähistega, inspiratsioonipunktiks ja rinnaesise ning valgete sulgede ja totemiliste ehete koostöös Alessandro Gaggioga.

Lõppkleidid surusid Chiuri ja Piccioli teise disaini valdkonda, lähemale couture'ile. Ja võib vaid ette kujutada nende ateljee kurnatust. Üks kleit teise järel tuli välja õhukesest šifoonist, mis oli kaetud keeruliste helmestega, mis meenutavad nende Aafrika inspireerivaid juuri. Nüüd on vaja, kas õige tüdruk õigel ajal ütleb õiget asja, et kanda ühte neist erakordselt meisterdatud tükkidest. Ja võib -olla järgmiseks hooajaks mõni tundlikkuse treening.

Võite tüdruku Austraaliast välja viia, kuid Austraaliat ei saa tüdrukust välja võtta. Kym Ellery näitas täna Pariisis oma 2016. aasta kevadkollektsiooni, kuid oli inspireeritud Christo ja Jeanne-Claude'i 1969. aasta projektist pealkirjaga „Mähitud rannik“, kus miljon ruutjalga kangast ja 35 miili köit kattis 2,4 kilomeetrit Sydney rannajoont. See viide näitas iseenesest läbi ülisuurte neetide ja lahtiste lipsude detailide, enamasti mereväe ja valge värvipaleti ning proportsioonide ja mastaabimängu.

Ellery armastatud kontseptsioonid on kootud läbi tema uusimate & mdashfresh poplinside, dramaatiliste helkurite, suure kontrastsusega mustvalge ja mdash, millele on lisatud nöörid ja metallist kaunistused. Daamid, kellele meeldivad Ellery mahukad püksid, näevad hea meelega, et esitus on tehtud veelgi rohkem jalaruumi.

Peen mereline vibe imab kleidid, mis pakuvad draamat, kuid ei kanna kulumiskindlust. Lihtne must kleit saab väga laheda ümbertegemise.

Kui tuua brändi kuurortkollektsiooni õlgadest väljapaistvad esemed kevadesse, on siin siluetil lipsuga varrukad, mis on detailid küünarnukist kõrgemal ja kukuvad siis käest lahti.

Ellery ei ole ülemäärase kaunistuse jaoks sobiv, siin pakuti õhtuks peeneid litreid, mis on ühendatud dekonstrueeritud peplumiga seelikuga, rannavalmis liumägedega, mitte midagi liiga piiravat. Seda parem on tantsida rannas ja mdashor Pariisi tänavatel.

Nüüd istute Chanel Airlinesi lennuga 01 kõikjale, kuhu soovite minna. Oma kevadkollektsiooni jaoks lõi Karl Lagerfeld taas lennujaama terminali ja mdashasid, mis olid kohati segadusttekitavad, sest kõik paparatsod ja sotsiaalmeedia röövijad püüdsid pildistada oma lemmiktänava stiilis blogijaid, toimetajaid ja Korea popstaare. umbes samamoodi, kui oleks öeldud, et "tähed" oleksid tegelikus lennujaamas. Lagerfeld mõistab enamikust paremini, et mood on mõnevõrra mullis. Ta armastab mull, elab selles, naljab ja tähistab seda. Selles on rõõm. Ja seal on ka palju sööta suurepäraseks rõivaste inspiratsiooniks, mis võib tõlkida kõrgelt või madalalt.

Kogu sõnasõnaliste lennumustrite mängulise kakofoonia (lennuki intarsia kampsunid ja saabumis-/lahkumisplaadi prindid) keskel leidus tükke, mis jäid majakoodide juurde. Tweedi päevaülikonnad on tehtud nii doyenne'ile kui ka nooremale komplektile, millel on lõdvalt kokku pandud reväär ja vibu. Või Blazers tegi koostööd plisseeritud lurekskleitidega. Kudumid tulid värvilised ja mugavad või üleliigsed ning kaunistatud vibude ja särisevatega.

Lagerfeld võttis omaks kergejõustiku, tõstis ja mängis sellega. Tüdrukud kandsid trükitud vesijalatseid, tagurpidi pesapallimütse, motokindaid või prillitaolisi päikeseprille. Hõbedased anorakid hõlmasid nutikaid, lihtsalt šikki valgeid tuunikaid ja pükse. Teises otsas kujutati pommitajaid ette õhukestest materjalidest ja kaunistati ehetega.

Denim ja rõivad reisijatele ja mdashidele ilmnesid suurepärastes kombinatsioonides ja variatsioonides: nooruslikud pestud ja mitmetasandilised kleidid, kus olid ebamäärase boheemlasliku hõnguga pikemad kleidid, ja siis põhilised teksad, mis olid trükitud kamelliatega ja kantud sinise kampsuniga. Suurepärane.

Teater oli siin võtmetähtsusega, seda nähti hommikumantlite ja kleitide segus, mis töötasid päeva teemadel kujutlusvõimelisel ja dramaatilisel viisil. Ja muidugi poleks see täielik ilma mitme Chaneli pagasi- ja kandekomplektita, millel on juba tarvikute redigeerijad ja sagedased lendurid süljes. Ja võib-olla peaks lennutööstus võtma näpunäiteid Lagerfeldi lennumeeskonnalt ja uhke ja suurepäraselt määratud. See saade tekitas inimestes elevust (ja tegelikult eraldas pilved, ilma naljata). Meie moetähed võivad kanda kummalisi riideid, sest see on lõbus ja paneb neid tähele, kuid kui miski, mida nad kannavad, niriseb jaemüügisõelalt ostupõrandale, jootes midagi peatänavale sobivamaks, noh, see on äri. Ja Lagerfeld mõistab seda kontseptsiooni sisemiselt. Ta ei vaja magistrikraadi, et mõista, et tema lennurada on fantaasia ja kusagil mõni aeg naine, kes soovib, unistab sellest unistusest, ostes värvi, trükise, salli, päikeseprillid -C ja ka tema jääb elama unistust, lendades kõrgel Chanel Airlinesis. Ja see teeb ta õnnelikuks. Sel juhul naelutas Lagerfeld maandumise nagu tavaliselt.

Kate Moss ja tema nüüdseks tuntud festivalikaaslased, 90ndad, rokk -tibud, disko. See kõik on väga uimane Hedi hägusus! Hedi Slimane'i kevadkollektsioon Saint Laurent tähistas kõike, mis on rokktähtede komplekti puhul toores ja glamuurselt tühistatud, mudeleid, kes nendega kohtamas käivad või nendega koos veedavad, ning stiilseid naisi, kes seda elustiili jäljendavad.

Saint Laurenti tüdrukul on vormiriietus, peo riietumiskood. Kevade jaoks on see minikleit, mis on läikiv või läbipaistev ja kaetud poiste jope alla. Lihtsalt segage materjalid: tiiger, litrid, pits, gepard, denim, võrk, helmestega äär ja nahk. Kingade valik on kas vihmasaabas või kõrge rihmaga sandaal.


Parim väljanägemine Pariisi moenädalal 2016 kevadel

Kõik silmapaistvad näevad välja Pariisi parimatest kollektsioonidest.

Moekuu suundub Pariisi oma viimaseks osaks ja parimate parimate jagamiseks valib BAZAAR 2016. aasta kevadkollektsioonidest välja 5 parimat välimust. Pidage seda oma lõplikuks lennuraja juhendiks. Rohkem tipphetki 2016. aasta kevadkollektsioonidest New Yorgis, Londonis ja Milanos leiate siit.

Moes on Main Street ja High Street. Ja siis on tee, mille mööda Miuccia Prada läheb. sillutised, tõesti. Nimetage seda vähem läbikäidud teeks, ületatud teeks, mis iganes. Asi on selles, et daam ei allu kunagi konventsioonile ja mdashit pole lihtsalt sõna oma sõnavaras. Ja tööstus on selle poolest rikkam. Miu Miu kevade lennurajal ei juhtunud midagi revolutsioonilist, vaid rohkem sama mõtlemapaneva, erineva nurgaga stiili, alustades kukkumist väärivatest mantlitest allkirjastatud Miuccia graafikaga ja vanaisa kardiganidega, mida peeti nii imelisteks teemantmotiiviga intarsiakudumiteks (ja seejärel ümbertöödeldud) nahkjakidena).

Hullumeelse kujundusega nägi maitsvat hunnikut karusnahast stolesid, mida kanti üle keha õhukeste trükitud kleitide kohal, mis tabasid veidi põlve all ja mdashso meelitasid. Neid kanti üle nööbitavate särkide ja ülinaiselike rihmadega kontsade, Miu Miu must, lõbusates värvides või nööridega saapad säravate mustrite ja toonidega.

Pesu tegi pritsmeid, kuid mitte nunnu, seksikas. Ei. Nii ilmselge. Miu Miu pikad räsitud varjatud väljanägemised (õrnusest päästetud ettevaatlikkusest) panid kõik teised seni nähtud sisemised kulumisnäod tunduma nagu 80ndate MTV videoklišee. Kui kavatsete valmispesu jaoks pesu teha, on see uus viis seda teha. Neid kleite kanti särkide, rätsepmantlite, nahktakkide, naiselike ülikondade, kampsunite all ja all.

Kuigi Miuccia Prada ei ütle seda kunagi täpselt välja, on tema kogudes alati narratiiv, lugu sellest, kes on tema naine. Me teame, et ta on tark ja natuke veider (parimal viisil). Kevadine Miu Miu tüdruk on kindlasti daam, kuid peaaegu nagu näeksime teda hommikul ja jookseksime ajalehte haarama. Ta visati lihtsalt mantlile ja kingadele, mida ta suutis võtta, ja mõnel juhul, enne kui ta kiiresti välisuksest sisse ja välja lendas, balletisussid ja mash. Või äkki on ta omapärane aristokraat, kes on lõigatud Helena Bonham Carterilt.

Miu Miu koosseis näis destilleerivat kõik kevadkollektsioonide ja mdashi uudised, nägemata välja nagu keegi teine. Seal oli naiselikkust, õrnust, naistepesu ja mis kõige tähtsam moe tervise jaoks, kui suundume ebakindlatesse finantsaegadesse, pangandatavad ja kantavad riided.

Kiire, edasiviiv, mõtlemapanev, nagu keegi teine ​​ei tee. See on Nicolas Ghesqui ja egravere visiitkaart. Kui väsinud moepublik istus ilusas Frank Gehry kujundatud Fondation Louis Vuittonis, toimis õhkkond ja Spring Vuittoni kollektsioon pick-me-upina. Riided sobivad ideaalselt hoone arhitektuuri meheliku-naiseliku DNA-ga, segades tänapäevase naise jaoks sitke šikk nahk, õmblused ja tihendid lahedate siluetidega.

Võrgustatud t-särgid muutusid õrnade lillemotiividega litritega detailideks ja tööstuspaelteks. Seal oli nii palju seelikuid ja mähiseid, mis olid kihistatud kohutavate detailidega läikivast ševronist nöörist või helmestest. Neid kanti louche’i, lõtvade kampsunitega, mille siseküljed olid nahast nööritud või punutud, mõnikord tõmmatud ja lahti tehtud just õigetes kohtades.

Kui Ghesqui & egravere tõi välja püksid, olid need kitsaste abstraktsete mustrite ja kahekordse tõmblukuga utilitarismiga kitsenevad ja langevarjulaadsed. Siin ilmnes sportlikkus sulgedega kaunistatud sportliku paagi, äärega võrgumahutite või pisikeste lühikeste pükste kaudu, mille ta sidus kärbitud kärbitud keebidega.

See oli mootorratta jope hetk, ja kui kunagi oli hooaeg, et omada rohkem kui ühte, siis see on see. Igast küljest triibud, logoga trükitud nahkjakid, mõned kaunistused ja naiselikud, mõned klassikalisemalt kohandatud, mõned valmis sõitmiseks, üks isegi pihustusvärvi lipsuvärviga. Neid kõiki mängiti erinevalt romantilistest puhasvalgetest mulliseelikest ja luuletajapluusidest.

Aksessuaarid täitsid kaasaegse-vastab-moto-suhtumise. Tüdrukud kõndisid tursketes platvormsandaalides ja kõik kandsid ümbertöödeldud nahast mootorrattakindaid, mõnel olid sulelised detailid. Kotid sisaldasid liiga suuri kotte, mida kanti nagu totesid, pisikesi logokarpe, vahvlikukleid ja ülemise käepidemega erksavärvilisi päevakotte, mis riietele peale tõmbusid.

Valentino kevadkollektsiooni puhul süvenesid Maria Grazia Chiuri ja Pierpaolo Piccioli oma inspiratsiooni ning tulid tagasi millegi vapustavalt ilusaga, kui mitte ilma vaidlusteta. Disainiduo tsiteeris oma näituse märkmetes "hõimu -Aafrikat" koos paljude muude ülimalt peapööritavate asjadega, kuid see märkus modellide vareste vastu räsis rohkem kui mõnda sulge. Viite ja assigneeringu vahel on peen piir ning esoteerilise kõla nimel võisid nad ehk tundetult tunduda ja võib -olla tegid nad halva stiilivaliku. Mõned võiksid seda ka pidada Aafrika käsitöö ilusa tähistamiseks.

Kui poliitika kõrvale jätta, oli kollektsioon Valentino ateljee tähelepanuväärne saavutus, tuues käegakatsutavasse valgusesse Chiuri ja Piccioli trükisügavuse, tikandid, kaunistused, liikumise, õmblemise ja kihilisuse. Pinnatöötlust ja liikumist oli palju, kuid see tuli kokku kantavateks tükkideks, nagu pikkade varrukatega topid ja õõtsuvad minid või trükitud kleidid ja maksid.

Trükistel olid kas optilised värviplokid või mitmesugused džunglielu stseenid elevantide, gepardite, kaelkirjakute jms abil, kõik tehti pikkades hommikumantlites, mis olid tavaliselt kaelakee või kaelakee külge kinnitatud. Tikitud, sälkudega ja narmastega nahktagi, vestid ja rinnahoidjad olid paljude hommikumantlite kohal.

Pitsiliste hommikumantlite ja minide paraadid tulid välja kõrbevärvides, vöökohas ja tüdrukute kõndimisel dramaatiliselt pühkimas. Lõpuks arenesid neist ilusad väljanägemised Keenia Kikuyu valgete helmeste ja mdash -sarnaste tähistega, inspiratsioonipunktiks ja rinnaesise ning valgete sulgede ja totemiliste ehete koostöös Alessandro Gaggioga.

Lõppkleidid surusid Chiuri ja Piccioli teise disaini valdkonda, lähemale couture'ile. Ja võib vaid ette kujutada nende ateljee kurnatust. Üks kleit teise järel tuli välja õhukesest šifoonist, mis oli kaetud keeruliste helmestega, mis meenutavad nende Aafrika inspireerivaid juuri. Nüüd on vaja, kas õige tüdruk õigel ajal ütleb õiget asja, et kanda ühte neist erakordselt meisterdatud tükkidest. Ja võib -olla järgmiseks hooajaks mõni tundlikkuse treening.

Võite tüdruku Austraaliast välja viia, kuid Austraaliat ei saa tüdrukust välja võtta. Kym Ellery näitas täna Pariisis oma 2016. aasta kevadkollektsiooni, kuid oli inspireeritud Christo ja Jeanne-Claude'i 1969. aasta projektist pealkirjaga „Mähitud rannik“, kus miljon ruutjalga kangast ja 35 miili köit kattis 2,4 kilomeetrit Sydney rannajoont. See viide näitas iseenesest läbi ülisuurte neetide ja lahtiste lipsude detailide, enamasti mereväe ja valge värvipaleti ning proportsioonide ja mastaabimängu.

Ellery armastatud kontseptsioonid on kootud läbi tema uusimate & mdashfresh poplinside, dramaatiliste helkurite, suure kontrastsusega mustvalge ja mdash, millele on lisatud nöörid ja metallist kaunistused. Daamid, kellele meeldivad Ellery mahukad püksid, näevad hea meelega, et esitus on tehtud veelgi rohkem jalaruumi.

Peen mereline vibe imab kleidid, mis pakuvad draamat, kuid ei kanna kulumiskindlust. Lihtne must kleit saab väga laheda ümbertegemise.

Kui tuua brändi kuurortkollektsiooni õlgadest väljapaistvad esemed kevadesse, on siin siluetil lipsuga varrukad, mis on detailid küünarnukist kõrgemal ja kukuvad siis käest lahti.

Ellery ei ole ülemäärase kaunistuse jaoks sobiv, siin pakuti õhtuks peeneid litreid, mis on ühendatud dekonstrueeritud peplumiga seelikuga, rannavalmis liumägedega, mitte midagi liiga piiravat. Seda parem on tantsida rannas ja mdashor Pariisi tänavatel.

Nüüd istute Chanel Airlinesi lennuga 01 kõikjale, kuhu soovite minna. Oma kevadkollektsiooni jaoks lõi Karl Lagerfeld taas lennujaama terminali ja mdashasid, mis olid kohati segadusttekitavad, sest kõik paparatsod ja sotsiaalmeedia röövijad püüdsid pildistada oma lemmiktänava stiilis blogijaid, toimetajaid ja Korea popstaare. umbes samamoodi, kui oleks öeldud, et "tähed" oleksid tegelikus lennujaamas. Lagerfeld mõistab enamikust paremini, et mood on mõnevõrra mullis. Ta armastab mull, elab selles, naljab ja tähistab seda. Selles on rõõm. Ja seal on ka palju sööta suurepäraseks rõivaste inspiratsiooniks, mis võib tõlkida kõrgelt või madalalt.

Kogu sõnasõnaliste lennumustrite mängulise kakofoonia (lennuki intarsia kampsunid ja saabumis-/lahkumisplaadi prindid) keskel leidus tükke, mis jäid majakoodide juurde. Tweedi päevaülikonnad on tehtud nii doyenne'ile kui ka nooremale komplektile, millel on lõdvalt kokku pandud reväär ja vibu. Või Blazers tegi koostööd plisseeritud lurekskleitidega. Kudumid tulid värvilised ja mugavad või üleliigsed ning kaunistatud vibude ja särisevatega.

Lagerfeld võttis omaks kergejõustiku, tõstis ja mängis sellega. Tüdrukud kandsid trükitud vesijalatseid, tagurpidi pesapallimütse, motokindaid või prillitaolisi päikeseprille. Hõbedased anorakid hõlmasid nutikaid, lihtsalt šikki valgeid tuunikaid ja pükse. Teises otsas kujutati pommitajaid ette õhukestest materjalidest ja kaunistati ehetega.

Denim ja rõivad reisijatele ja mdashidele ilmnesid suurepärastes kombinatsioonides ja variatsioonides: nooruslikud pestud ja mitmetasandilised kleidid, kus olid ebamäärase boheemlasliku hõnguga pikemad kleidid, ja siis põhilised teksad, mis olid trükitud kamelliatega ja kantud sinise kampsuniga. Suurepärane.

Teater oli siin võtmetähtsusega, seda nähti hommikumantlite ja kleitide segus, mis töötasid päeva teemadel kujutlusvõimelisel ja dramaatilisel viisil. Ja muidugi poleks see täielik ilma mitme Chaneli pagasi- ja kandekomplektita, millel on juba tarvikute redigeerijad ja sagedased lendurid süljes. Ja võib-olla peaks lennutööstus võtma näpunäiteid Lagerfeldi lennumeeskonnalt ja uhke ja suurepäraselt määratud. See saade tekitas inimestes elevust (ja tegelikult eraldas pilved, ilma naljata). Meie moetähed võivad kanda kummalisi riideid, sest see on lõbus ja paneb neid tähele, kuid kui miski, mida nad kannavad, niriseb jaemüügisõelalt ostupõrandale, jootes midagi peatänavale sobivamaks, noh, see on äri. Ja Lagerfeld mõistab seda kontseptsiooni sisemiselt. Ta ei vaja magistrikraadi, et mõista, et tema lennurada on fantaasia ja kusagil mõni aeg naine, kes soovib, unistab sellest unistusest, ostes värvi, trükise, salli, päikeseprillid -C ja ka tema jääb elama unistust, lendades kõrgel Chanel Airlinesis. Ja see teeb ta õnnelikuks. Sel juhul naelutas Lagerfeld maandumise nagu tavaliselt.

Kate Moss ja tema nüüdseks tuntud festivalikaaslased, 90ndad, rokk -tibud, disko. See kõik on väga uimane Hedi hägusus! Hedi Slimane'i kevadkollektsioon Saint Laurent tähistas kõike, mis on rokktähtede komplekti puhul toores ja glamuurselt tühistatud, mudeleid, kes nendega kohtamas käivad või nendega koos veedavad, ning stiilseid naisi, kes seda elustiili jäljendavad.

Saint Laurenti tüdrukul on vormiriietus, peo riietumiskood. Kevade jaoks on see minikleit, mis on läikiv või läbipaistev ja kaetud poiste jope alla. Lihtsalt segage materjalid: tiiger, litrid, pits, gepard, denim, võrk, helmestega äär ja nahk. Kingade valik on kas vihmasaabas või kõrge rihmaga sandaal.


Vaata videot: A Fu Parisman ede full movie Custom (Juuli 2022).


Kommentaarid:

  1. Razvan

    Jah, see on kõik ulme

  2. Tanjiro

    Nii et tahtsin näha ... ja nüüd ärritunud ... ootasin midagi enamat ...

  3. Deucalion

    Kõndija ületab tee. Soovin, et te ei peatuks ja oleksite loominguline inimene - igavesti!

  4. Holt

    väga huvitav idee

  5. Montgomery

    Sul on täiesti õigus. Selles on midagi ka minu jaoks, tundub, et see on väga hea mõte. Täielikult teiega nõustun.



Kirjutage sõnum